Видеоинструкция по утеплению деревянного дома изнутри. Чем лучше утеплить деревянный дом изнутри и в чём недостатки внутреннего утепления? Материалы для стен, пола и потолка.

В профессиональном строительстве никогда не посоветуют утеплить деревянный дом изнутри.

Связано это с точкой росы, которая в таком варианте попадает в несущие деревянные стены и постепенно разрушает их.

Но порой ситуация вынуждает прибегать именно к внутреннему утеплению (кроме того, каркасные дома по определению утепляются изнутри).

Как в таком случае снизить вред для древесины, правильно расположить слои и какие материалы выбрать. Обо всём об этом пойдёт речь далее.

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.

При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.

Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.

Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.

Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.

Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.

Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!

Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.

Рассмотрим варианты:

Пенопласт

Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.

Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.

Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.

Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.

Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.

Минеральная вата

Хороший утеплитель, стойкий к огню, доступный по цене, но совершенно нетерпящий намокания. Если стекловата, базальтовая вата (или любая другая) наберёт в себя влаги, её теплоизоляционные свойства упадут практически до нуля.

Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.

Напыляемые материалы

Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:

• пенополиуретан;
• пеноизол;
• эковата.

Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.

Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.

Другие утеплители

Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.

Для того чтобы в доме было тепло, необязательно устанавливать очень мощный котел отопления. Для начала нужно утеплить дом. Читайте рекомендации.

Обзор теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри представлен .

Хотите утеплить мансарду пенопластом? По ссылке вы узнаете, правильный ли выбор вы сделали.

Технология утепления изнутри минватой

Для того чтобы закрепить мягкую минеральную вату на стене, потребуется сооружение каркаса. Кроме утеплителя понадобятся:

1. Деревянные бруски на каркас.
2. Тонкая деревянная рейка.
3. Пароизоляция (полиэтилен или пергамин).
4. Финишные материалы, в зависимости от желания: ОСБ, гипсокартон, ДВП, панели ПВХ и т. д.

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит теплотехнический расчёт, который поможет подобрать толщину материала для определённой стены, способную сохранить тепло внутри помещения.

Вычисляется площадь утепляемой поверхности и закупается нужное количество материала (для удобства можно нарисовать схему дома, на которую нанести размеры всех стен, вычесть из них площадь окон и дверей).

Стена должна быть очищена от следов предыдущей отделки. Удаляются обои, штукатурка, набел и т. д.

Все недочёты и неровности шпатлюются. Если работа проводится на базовой бревенчатой стене, то конопатятся все щели. Проверяется вертикаль.

Стены обрабатываются антисептиком и просушиваются.

Инструкция

1. На стене крепится гидроизоляционная плёнка. Она должна быть хорошо натянута, чтобы оставалось небольшое пространство между ней и стеной. Стыки плёнки должны быть внахлёст более 10 см.
2. Собирается каркас из досок или брусков (располагаются вертикально). Ширина между лагами – немного меньше, чем ширина минваты.
3. Вкладывается утеплитель, рулон должен плотно вставляться в промежутки между лагами.
4. Сверху к лагам пристреливается ещё один слой плёнки. Дополнительно его прижимают к утеплителю при помощи реек. Пусть плёнка будет немного длиннее и частично заходит на пол и потолок.

Мягкие рулонные минваты больше годятся для пола и потолка, а на стену лучше брать минеральные плиты – более плотный утеплитель.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

1. Клеевым методом.
2. При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель.

Утепление и вентиляция

Утеплённый изнутри дом больше не является «экологически чистым» строением. Синтетические материалы будут держать внутри себя все запахи, влагу, углекислый газ и т. д. Вентиляция в таких домах просто необходима. Хорошее проветривание позволит сохранить стройматериалы и здоровье людей.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и возможность выхода «отработанного». Нагрузка на отопительный прибор возрастёт примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно учитывать это и закладывать в мощность прибора.

Вентиляция в деревянном доме

Сократить расходы на отопление поможет установка рекуператора (его можно сделать своими руками).

Экономить на вентиляции нельзя. Но если всё же средства не позволяют сделать полноценную систему, то нужно организовать хотя бы принудительную вытяжку. А для дома с печным отоплением более важен приток.

Заключение

Но если приходится, используйте на выбор: минеральную вату в полиэтиленовом мешке, экструдированный пенополистирол или напыляемые материалы.

Дополнительные расходы необходимо заложить на устройство вентиляции.

Если правильно сделать , то можно приобрести несколько дополнительных квадратных метров жилплощади. Смотрите пошаговое руководство по работам.

Об особенностях выбора бесперебойника для насоса отопления расскажем .

Видео на тему

Современные строительные нормы обязывают делать утепление домов, что делается для более рационального использования энергоресурсов. Причем мероприятия по утеплению следует производить как, в каменных, так и в деревянных домах.

Вконтакте

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
2. Пенополистирольные плиты (пенопласт) , также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
5. Утепление пенополиуретаном , напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой , то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Выводы

1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Утепление деревянного дома изнутри позволяет сохранить внешнюю привлекательность постройки и при этом сделать помещение приятным для постоянного проживания.

Очень важно, чтобы внутреннее утепление сохраняло естественное движение воздуха в стенах и не нарушало микроклимат деревянных стен.

Благодаря большому выбору материалов утеплить частный дом своими руками сегодня совсем не сложно.

Если сделать все правильно, учитывая важные нормы и правила, то частный дом будет радовать хозяев уютом и комфортом многие годы.

Особенности утепления деревянных домов

Некоторые специалисты считают, что утеплять стены построек из дерева нельзя. Причин тому много.

Так, когда внутри стены лежит утепляющая прослойка, там может собираться конденсат, из-за которого стены намокают, а при сильных морозах и промерзают. В результате этого дерево начнет портиться, а стены – разрушаться.

Кроме того, образовавшийся конденсат негативно повлияет и на теплопроводность утеплителя. В результате этого внутреннее утепление дома полностью теряет свою эффективность.

Еще один минус утепления деревянного дома – это уменьшение полезной площади дома из-за слоя утеплителя.

Однако если правильно утеплить стены, потолок, крышу и подвал дома, то всех вышеописанных последствий можно избежать.

Кроме того, важно не экономить на материалах для утепления и выбирать только самые качественные, отвечающие стандартам.

Главный плюс внутренней теплоизоляции дома – это возможность произвести все работы самостоятельно, благодаря чему можно сэкономить немало денег на отделке.

Все работы по обработке стен, потолка, крыши и пола можно производить через год после постройки дома. За эти месяцы вся конструкция усядется и деформируется.

Если не переждать это время, а сразу приступить к утеплению дома, вместе с древесиной деформируется и утепляющий слой, из-за чего его эффективность снизится.

Перед тем как начинать теплоизоляцию постройки своими руками, нужно провести все важные расчеты.

Они помогут определить, какой толщины должен быть утепляющий материал, где окажется точка росы.

Точка росы не должна быть внутри утеплителя или на внутренних стенах. Например, если этот показатель будет располагаться внутри дома, то во время холодов в комнатах будет сырой воздух, из-за которого стены, теплоизолятор и вся внутренняя отделка будет гнить.

Максимально эффективным утепление будет только в том случае, если точка росы будет располагаться не внутри помещения, но чтобы добиться этого, придется пожертвовать значительной частью внутреннего пространства.

Какие материалы можно использовать?

Материалы для отделки дома из дерева должны:

• иметь низкую теплопроводность, которая обеспечит максимальное утепление помещения;
• быть абсолютно пожаробезопасными;
• быть прочными и устойчивыми к механическим воздействиям, сами по себе или в сочетании с утепляющей конструкцией;
• быть экологичными, не выделять в атмосферу вредных для человеческого здоровья элементов.

Для обработки стен, потолка и крыши используют несколько вариантов утеплителей.

Чаще всего для отделки дома своими руками используют плиты из базальтовой минеральной ваты.

Это экологически чистый материал, который не горит, но при этом прекрасно утепляет и звукоизолирует стены.

Материал не устойчив к механическому воздействию, поэтому укладывают вату в специальную конструкцию.

Плиты обладают высокой гигроскопичностью, при монтаже их нужно укрывать специальным пароизоляционным материалом.

Пенополистирол или пенопласт тоже часто используют, если нужно утеплить крышу, дом или подвал.

Однако на сегодня доказано, что материал этот опасен для здоровья, а при горении может выделять ядовитые вещества и стать угрозой для жизни.

Поэтому для внутреннего утепления стен, пола, потолка или крыши лучше покупать только экструдированный пенопласт. Монтируют утеплитель в ограждающие конструкции.

Чуть более дешевым вариантом утепления для стен, потолка или крыши, по сравнению с базальтовой ватой, является стекловата, но при этом материал обладает и большей теплопроводностью.

Для утепления стен, потолка, крыши и пола нужно брать только особый вид стекловаты, который дополнительно укрывают специальной пленкой.

При монтаже стекловата выделяет мелкие частички, которые опасны для здоровья, поэтому работы лучше производить со средствами защиты.

Современный утеплитель – изоплат, состоящий из волокон льна и ДВП, толщиной от 12 до 25 мм, обладает высокой прочностью, благодаря чему не требует ограждающих конструкций.

Материал экологически безопасный, поэтому его можно без боязни применять внутри помещения. Однако теплоизоляционные возможности этого материала не очень высокие, а стоит он достаточно дорого.

Как происходит внутреннее утепление?

Утепление стен, пола, потолка, крыши и фундамента своими руками происходит в деревянной постройке по-разному.

Перед теплоизоляцией стен и потолка нужно сначала заделать все щели с помощью пакли или войлока. Можно выбрать для этого и другие материалы.

Всю древесину нужно обработать антисептическими средствами, которые предотвратят гниение и заражение дерева.

Сверху все это накрывают пароизоляцией, делая по краям небольшие припуски. Последний этап отделки стен – это отделка их гипсокартоном.

В частном доме из дерева обязательно нужно утеплять не только стены, но и полы. Утепление пола – это трудоемкий процесс, но вполне осуществимый.

Отделку пола в частном доме вполне возможно сделать самостоятельно, она поможет теплоизолировать помещение, но обычно забирает несколько сантиметров высоты комнаты.

Для утепления пола старого дома сначала выравнивают бетонное основание, убирают разные дефекты. Дальше бетон закрывают гидроизоляцией, которая убережет пол от попадания влаги.

Свободное пространство между лагами заполняют утеплителем для пола, в качестве которого можно использовать минеральную вату.

Материал должен плотно лежать между лагами. Дальше слой утеплителя покрывают ПВХ-пленкой, после чего происходит отделка пола плитами ДСП или фанеры.

В большинстве случаев утепление требуется и для фундамента деревянного дома. Для теплоизоляции фундамента чаще всего используют керамзит и пенопластовые плиты.

Утепление фундамента керамзитом – это распространенный ранее метод, который лучше всего использовать для теплоизоляции подпола, внутренней части фундамента и пространства под полами.

Утепление фундамента в этом случае заключается в создании подушки, которая вбирает лишнюю влагу и создает дополнительное воздушное пространство.

Данный способ теплоизоляции фундамента основан на теплоизолирующих свойствах воздуха, который находится между гранулами утеплителя. Благодаря такому утеплению фундамента дом не промерзает снизу.

Для утепления фундамента и подпола вдоль дома делают траншею, очищают фундамент, ремонтируют при необходимости, гидроизолируют.

Для утепления цокольной части фундамента и подпола используют утеплители в виде плит или оштукатуривание.

Отделать фундамент и подвал можно с помощью плит пенопласта. Плиты могут быть любой толщины, поэтому отделать подвал можно такой толщиной утеплителя, которая позволит добиться максимального утепления.

Недостаток пенопласта и полистирола – это горючесть материала, однако утеплять подвал или цоколь ими вполне допустимо.

Чтобы утеплить подвал или фундамент своими руками, для начала нужно подготовить поверхность: соскрести остатки грунта и грязи, битума и масла. Если необходимо, то поверхность ремонтируют, а затем покрывают обмазочной гидроизоляцией.

На плиты точечно наносят клей в нескольких местах и приклеивают к основе, немного прижимая. Клей высыхает около двух дней, после чего подземную часть фундамента можно засыпать.

Чтобы утеплить цоколь, слой пенопласта изолируют от дерева, например, с помощью стекловаты. После того как клей на слоях утеплителя застынет, нужно дополнительно укрепить все слои с помощью дюбель-гвоздей.

Последние годы утеплить фундамент и подвал дома можно с помощью пенополиуретана.

Данная технология заключается в распылении специального теплоизоляционного материала по деревянной поверхности.

Особой подготовки основания не требуется, достаточно просто почистить древесину и отремонтировать в нужных местах. Утеплять фундамент и подвал таким способом можно как снаружи, так и изнутри.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить пол, стены, потолок старого деревянного дома? Пол сняли, будем делать на лагах. Стены планируем утеплять изнутри под гипсокартон. Потолки со стороны чердака. Дом у нас из досок, между ними слой орешков около 15 см. Печное отопление. Хотелось бы получить ответ поподробнее: слой за слоем (утеплитель-пароизоляция). Также планируем ставить пластиковые окна.

К сожалению, описание, которое вы дали конструкции собственного дома, не является полным. Поэтому ответ будет иметь в некоторой степени общий характер. Если какие-либо моменты останутся непонятными, задавайте дополнительные вопросы.

Утепление стен

Осмелюсь предположить, что ваш дом имеет каркасную конструкцию. Каркас из деревянного бруса, обшитый с двух сторон досками. Внутреннее пространство между элементами каркаса заполнено «орешками». Вероятно, это дроблёная скорлупа каких-либо орехов, бесплатный и экологический утеплитель.

Скорее всего, в конструкции стен присутствуют дополнительные слои в виде защитных плёнок. Раньше был доступен узкий ассортимент изделий: рубероид либо толь, парниковая полиэтиленовая плёнка, промасленная бумага. Вам обязательно нужно будет исследовать стены и чердачное перекрытие на предмет этих плёнок. И, с большой степенью вероятности, их удалить. Бумагу можно не трогать.

Немножко теории, чтобы было понятно, где какой слой располагать. Чтобы дерево прослужило долгий срок, а пористый утеплитель был эффективным, они не должны быть влажными. Очень важно обеспечить их вентиляцию, причём на улицу, а не внутрь. Внутри дома влажность воздуха выше, поэтому каркас и утеплитель защищают пароизоляционной плёнкой изнутри. Лучше использовать строительную армированную полиэтиленовую плёнку, на худой конец - обычную, поплотнее. Можно в качестве пароизоляции применить вспененный полиэтилен, будет теплее. Иногда на каркас нашивают два-три слоя плотной крафт-бумаги. Она, в отличие от полиэтилена, немного «дышит», пропускает наружу водяной пар. Но при высокой влажности сама намокает.

Снаружи пароизоляционных плёнок быть не должно! Если в стене найдёте рубероид либо нечто похожее, удалите обязательно. Необходимо обеспечить свободную вентиляцию элементов каркаса и утеплителя. В то же время утеплитель не должен продуваться ветром. Если доски снаружи пригнаны достаточно плотно, можно их так и оставить.

«Правильная» конструкция стены щитового дома: пароизоляция изнутри, ветрозащита и вентилируемый зазор снаружи

В случае, если есть щели и для удаления ненужной пароизоляции конструкцию всё равно придётся частично разбирать, посоветуем пристрелить степлером на доски ветрозащитную мембрану, нашить сверху контррейку толщиной 40-60 мм и закрепить на неё новую чистовую отделку: сайдинг, блок-хауз, вагонку. Пространство под контрейкой должно проветриваться снизу доверху. Ветрозащитная мембрана - нетканый текстиль, препятствующий проникновению сквозняков и воды. В то же время мембрана «прозрачна» для газов и водяных паров. Нельзя путать её с герметичной пароизоляцией.

Если вы решили утепляться изнутри, потребуется соорудить каркас. Его можно не только закрепить к стенам, но и опереть на лаги пола, которые вы собираетесь делать. Может быть два варианта: сухой деревянный брусок либо стандартный профиль из оцинкованной стали. Металл будет весить меньше дерева и деформации будут минимальны. Для зашивки стен удобнее использовать потолочный профиль и крепить его на перфорированных подвесах.

В промежутках между элементами каркаса нужно расположить листовой утеплитель - минераловатные плиты либо пенопласт. Минеральная вата (стеклянная либо каменная) предпочтительнее с точки зрения пожарной безопасности, её избегают грызуны. Пенопласт ощутимо дешевле. Он совершенно паронепроницаем, если изнутри есть старая плёнка или рубероид, её можно не удалять, нет нужды и в новой. А вот если применяется минвата, все существующие пароизоляционные слои необходимо удалить, а изнутри на каркас набить новый, защитив утеплитель. При разметке каркаса и лаг, учтите, что ширина гипсокартона - 1200 мм. Соответственно, шаг стоек - 400 или 600 мм. На толщине утеплителя, если вы живёте не в Краснодарском крае, экономить не следует: доля его в общей стоимости не так велика. Минимальная толщина - 10 см.

Деревянный каркас, заполненный минеральной (стеклянной) ватой. Утеплитель в вертикальных пустотах со временем может просесть, поэтому его рекомендуется крепить к стенам, доскам в вашем случае. Электрические провода, которые мы видим на фото, должны располагаться в стальном гофрошланге

Для пенопласта каркас должен быть вертикальным. Достаточно использовать самую дешёвую марку - ПСБ–15. Удобнее работать с толстыми, 10-сантиметровыми листами. Щели следует заполнить строительной пеной. Крепить пенопласт к стене не требуется.

С минватой немного сложнее. Дело в том, что слишком мягкий материал со временем значительно просядет по высоте, образовав «мостики холода». А непроседающий жёсткий уж очень дорог. Золотая середина - полужёсткие маты плотностью от 80 до 150 кг/м2. При этом их всё равно нужно крепить к стене специальными дюбелями с прижимной шляпкой большого диаметра, штук пять на квадратный метр. Лучше всего для минераловатного утеплителя устроить двухуровневый каркас. Первый уровень монтируют горизонтальным, второй поперёк - вертикальным. Во втором слое делают горизонтальные перемычки примерно через метр. Такая конструкция препятствует оседанию утеплителя, число дюбелей можно уменьшить вдвое. Стыки плит (толщина 5 см) взаимно перекрываются. Каркас, заполненный минватой, обязательно закрывают пароизоляцией.

Закрепить гипсокартон, если каркас выставлен ровно, не составит труда. Не забываем, что для деревянного и стального каркаса саморезы отличаются. Если вместо гипсокартона решите применить более прочный материал (к примеру, ОСП), можно использовать засыпные утеплители: эковату, перлит, керамзит и даже «орешки» или дроблёные кукурузные початки.

Металлический каркас и внутреннее утепление минеральной (каменной) ватой. Плёнка молочного цвета - пароизоляция. При заполнении каркаса минвату рекомендуется вырезать на 3-5 мм шире, чем расстояние между стойками. Это позволит избежать неплотностей. Вату следует крепить к стене «грибками» либо в каркасе делать горизонтальные перемычки примерно через метр. Это предотвратит усадку утеплителя

Утепление потолка

Теперь о потолках. Технология практически такая же, как и при утеплении стен. Изнутри нужна пароизоляция, со стороны чердака должно быть обеспечено проветривание, при необходимости ветрозащита. Чтобы не терять в высоте потолка и для удобства работы, скорее всего, вы примете решение утеплять сверху, с чердака. В этом случае можно применять только паропрозрачный утеплитель - минеральную вату. Использовать мягкую, самую дешёвую.

Важная задача - изолировать конструкцию пола от влаги. Вероятно, полы в большинстве комнат будут деревянными. Соорудив из кирпича или бетона столбики под лаги, грунт между ними следует тщательно укрыть несколькими слоями плотной полиэтиленовой плёнки. Идеальным решением было бы применить рубероид или его аналог, сварив полотнища между собой и приклеив к стенам. Пространство под полом следует утеплить. Можно засыпать его керамзитом или перлитом: они не боятся влаги.

Для утепления пола часто используется керамзитовая крошка

Под досками пола следует оставить незаполненный промежуток 4-6 см для вентиляции. В углах комнат рас положить отверстия, закрыв их решётками. В ванной комнате и на кухне можно соорудить и бетонный пол. Вряд ли вы сможете сделать его отапливаемым. Чтобы не было холодно, бетон должен быть «тёплым», смесь следует замешать на основе керамзита, аглопорита, перлита либо котельного шлака, использовать бой ячеистобетонных блоков. Не забыв выполнить снизу гидроизоляцию. Плитку класть не стоит, комфортнее и практичней будет линолеум на вспененной утеплённой основе.

Итак, на всякий случай повторим важные моменты и дадим дополнительные рекомендации:

• Следует осмотреть стены на предмет наличия пароизоляционных материалов и удалить их при необходимости.
• Конструкция стены должна обеспечивать вывод водяных паров наружу. Для этого изнутри необходима пароизоляция, снаружи ветрозащита.
• Пенопласт в вашем доме можно применять только изнутри помещений.
• Минеральная вата склонна к проседанию в стенах, её нужно закрепить, в каркасе устроить горизонтальные перемычки.
• Нелишним будет предварительно обработать все деревянные детали огнебиозащитными средствами. Используйте составы на солевой основе, они безопасны и недороги.
• Так как вы планируете поставить герметичные окна, вкупе с наличием пароизоляции, встаёт вопрос о вентиляции в доме. Хорошей вытяжкой служит печка, но из кухни и туалета должны идти на крышу отдельные вытяжные каналы. На худой конец - вентилятор с выбросом загрязнённого воздуха через стену непосредственно на улицу.
• Особое внимание следует уделить электрическим коммуникациям. Если они будут скрытыми, придётся строго соблюдать противопожарные правила. Все провода должны прокладываться в защитных рукавах, а установочные и разветвительные коробки выполнены в специальном негорючем варианте.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как , на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.