Схема водопровода на даче из колодца. Устройство водоснабжения загородного дома из колодца: общие советы и технологические нюансы

Автономное водоснабжение частного дома – из колодца или из скважины – состоит из двух конструктивных частей: электрической и гидравлической. «Водная» часть включает две подсистемы, связанные между собой: это комплекс подачи питьевой воды из источника и распределительная сеть в доме. Стыковочным узлом между магистралью и внутридомовой разводкой выступает водонапорный бак или гидроаккумулятор.

Для частного водопровода в качестве питьевого источника может быть выбран открытый колодец или закрытая скважина – в большинстве случаев трудность принятия решения по этому вопросу лежит на плечах хозяина. Важную роль здесь играет геология и экономика. Если гидравлический пласт залегает на глубине 5-11 метров, мелкозаглубленный колодец будет предпочтительней. Однако земли некоторых регионов располагаются на базальтовых плато. Вода, текущая в здешних грунтах, до уровня семи метров, как правило, не родниковая, а верховая – стекшая с поверхности почвы. У людей, живущих в этих краях, скважина – единственный, безальтернативный вариант.

Достоинства колодцев:

• Относительная дешевизна сооружения водопровода;
• Удобство обслуживания, возможность визуального контроля состояния элементов водозабора;
• Полная автономность – при отсутствии энергоснабжения воду можно подавать своими руками с помощью ручного насоса.

Достоинства скважин:

• Вода, свободная от верховых вод и биологических примесей (но, возможно, насыщенная солями тяжелых металлов);
• Долговечность службы;
• Отсутствует необходимость регулярной очистки.

Основные элементы системы водоснабжения

С точки зрения монтажника водопровода, скважина – это разновидность колодца, просто более глубокого. Уровень расположения водного зеркала в грунте прямо влияет на выбор оборудования. Если высота подающей магистрали составляет менее десяти метров, резонно приобрести всасывающий насос верхнего расположения. Для более глубокой скважины необходима помпа центробежного принципа действия погружного типа.

Устройство внутридомовой системы автономного водоснабжения не зависит от принципа забора и подачи воды. В схеме обязательно присутствует накопитель, который обеспечивает определенный запас воды, или гидроаккумулятор, который способствует поддержанию давления на заданном уровне. Трубы от бака к точкам потребления воды разводят в соответствии с правилами, едиными для всех видов водообеспечения.

Конструкция заборной системы и подающей магистрали имеет свои особенности для каждой разновидности насосного оборудования. Схема водопровода с агрегатом поверхностного типа выглядит так.

В колодец заглублен шланг (труба), снизу он оснащен фильтрующим элементом – сетчатым цилиндром и обратным клапаном. Нижний конец трубы располагается выше донной поверхности на 0,8-1 м. Верхней конец присоединен к всасывающему фланцу насоса. Далее вода подается к накопительному баку или к гидроаккумулятору.

Погружной насос в колодце подвешивают на шнуре. Оптимальная высота его расположения – выше донной поверхности на 0,8 м. Выбирая между полимерным и стальным тросом, необходимо помнить, что полипропиленовые (капроновые) шнуры при намокании растягиваются, их длина увеличивается на 2-4%. Столь малые цифры означают, что сорокаметровый трос при опускании в колодец превращается в корд длиной 40,8-41,6 м.

Напорная башня

Накопительную емкость располагают в самой высокой точке здания. При ее размещении на чердачном этаже нужно сделать зимнее утепление бака. Преимущества использования в схеме резервуаров:

1. Позволяет создать равное постоянное давление в системе водопровода. Благодаря силе притяжения земли увеличение высоты накопителя на один метр создает дополнительное давление в 0,1 атм. Если удастся поднять резервуар на высоту 10 м, то по полудюймовой трубе к крану в секунду будет поступать примерно 4,5 литра воды. Учитывая, что большинство приборов – посудомоечные, стиральные машины потребляют 1,2 л/мин, давление в 1 атмосферу будет достаточным для нормального жизнеобеспечения;
2. Позволяет сделать запас воды. Накопительный бак емкостью 1 кубометр обеспечит водой четырех жителей загородного дома по нормам СНиП 2.04.01-85 в течение суток;
3. Увеличивает срок службы насосного оборудования. Максимальный износ рабочих деталей механизма происходит при пуске агрегата. При наличии накопительного резервуара количество включений-выключений агрегата минимизировано;
4. Упрощает обслуживание водопровода своими руками. Чтобы не подвергать бак нагрузке избыточного давления, его оборудуют сбрасывающей трубой: при переливе вода поступает в прилегающий сад (во вспомогательную емкость). Бак своими руками периодически нужно промывать, протирать от пыли стенки, подкрашивать корпус.

Гидроаккумулятор

Прибор позволяет автоматизировать подачу воды из колодца. Представляет собой цилиндрический бак, внутренняя полость которого разделена эластичной мембраной. С одного торца резервуар оснащен пневматическим ниппелем, с другого – гидравлическим вводом. Работает устройство в комплекте с датчиком давления. Принцип действия агрегата описан в инструкции пользователя.

Станция в помещении

Всасывающие насосы монтируют своими руками на твердой поверхности. Для того чтобы он смог преодолеть сопротивление атмосферного столба и поднять жидкость необходимой массы, до первого запуска магистраль заполняют водой.

Насосы такого типа обладают рядом достоинств:

• Их просто обслуживать – весь агрегат находится на виду;
• Для того чтобы его заменить, не нужно своими руками вытягивать из скважины весь водопровод;
• В процессе работы корпус насоса подвергается незначительным химическим, температурным и механическим нагрузкам;
• Прибор относительно недорог, можно выбрать модификации в бюджетном исполнении и эксплуатировать долго, обеспечив щадящие условия эксплуатации.

Недостатки приборов верхней схемы расположения:

• Ограниченный уровень подачи воды – не более 11 м;
• Трудности при первом запуске – небольшая воздушная пробка может превратить простую пятнадцатиминутную операцию в развлечение на полдня.

Существует несколько приемов, с помощью которых слабые стороны конструкции всасывающих насосов нивелируют.

Устранение шумового эффекта

Агрегат будет создавать меньший шумовой дискомфорт, если его разместить в кессонной камере при колодце. Это ниша со сторонами 1,5 м на 1,5 м глубиной 2-2,5 м, дно и стены которой забетонированы и заштукатурены. Помещение оборудуют своими руками наподобие погреба, оснащают крышкой. Водопровод из колодца выводят в кессон на уровне пола, для этого в кольце колодца на необходимой высоте делают отверстие. Если кессон устраивают рядом со скважиной, обсадную трубу срезают на заданном уровне.

Кессон соединяют с домом траншеей, глубина которой ниже точки промерзания. В стене на входе в дом целесообразно сделать футляр из трубы большего диаметра. Это устройство повысит срок службы водопровода и облегчит труд при его возможной разборке. Полость между стенками труб уплотняют теплоизолирующей набивкой.

Модернизация насоса

Тяговые характеристики прибора можно повысить. Если в хозяйстве уже есть всасывающий насос и выкопан колодец, вода в котором находится на глубине более 20 м, не стоит торопиться менять оборудование. С середины 19-го века известно инженерное приспособление – эжектор. Его устройство известно всем, кто хоть однажды разбирал пульверизатор: поток газа (или жидкости), проходящий мимо сопла в замкнутой системе, подсасывает жидкость из резервуара, расположенного на более низком уровне, и выплескивает ее под большим давлением в систему расположенную выше. Применение такого приспособления повысит возможности поверхностного насоса и позволит подтягивать воду с дополнительных 5-10 м.

Сделать такое устройство можно своими руками из тройника и штуцера, ввернутого в его нижнюю часть. Сопло штуцера должно частично перекрывать канал бокового фланца. Для этого шестигранное основание штуцера перетачивают в конус. Резьбу сохраняют. Схема подключения магистрали к прибору с эжектором выглядит так.

Верхнюю часть тройника-эжектора соединяют трубой с входом в насос. К выходу из него своими руками подключают еще один тройник, его боковое ответвление и нижнюю часть эжектора закольцовывают – создают контур рециркуляции. К боковому фланцу эжектора подводят всасывающую трубу от источника воды. При запуске прибора жидкость движется по контуру рециркуляции, подтягивая через боковой отводок воду с глубины колодца.

Первый запуск

Ввод в действие насосного бытового оборудования бывает затруднен из-за присутствия малых доз воздуха в полостях тракта магистральной трубы, гидроаккумулятора и рабочей камеры насоса. При вращении крыльчатки за ее полостями образуются разреженные зоны, в которых собирается воздушно-водная суспензия. Плотности смеси не хватает, чтобы обеспечить необходимое давление всасывания, вода с колодца не поступает.

«Победить» проблему помогают вспомогательные устройства, позволяющие повысить давление воды в рабочей камере. Для этого в систему своими руками дополнительно врезают напорные заливные трубы, оснащенные в верхней части воронкой или емкостью с водой. Их задача – повысить давление жидкости в рабочей камере насоса. Чем выше будет располагаться заливная воронка, чем большего объема будут вспомогательные емкости, тем большее давление можно создать в системе, быстрее ввести механизм прибора в рабочий режим.

Погружное оборудование

Водоснабжение частного дома из колодца с погружным насосом сделать своими руками и запустить в эксплуатацию проще, необходимо только выбрать агрегат достаточной мощности. В большинстве случаев глубинные агрегаты оборудованы фильтрами и клапанами, препятствующими обратному ходу жидкости. Запуск их не составляет труда.

Существует несколько способов водообеспечения загородного дома:

• Подача воды из центрального водопровода. Это может оказаться проблематичным из-за дороговизны работ либо из-за слишком маленького напора воды из отдаленных трубопроводов.
• Забор воды из природных водоемов, что бывает невозможно при отсутствии поблизости озера или речки.
• Устройство скважины может оказаться ненадежным при определенных видах почвы либо слишком глубоком залегании артезианских вод.
• Сооружение колодца, который может стать единственно приемлемым способом автономного или коттеджа. Это особенно важно при повышенном потреблении воды для полива и других технических нужд.

Колодезное водоснабжение

Устройство колодезного водоснабжения обладает рядом преимуществ по сравнению с другими возможностями снабжения дома свежей водой:

• Экономичность работ. Вырыть колодец дешевле, чем пробурить скважину либо протянуть трубы от центральной трассы;
• Рытье колодца вручную возможно практически для любого человека, без привлечения сложной техники;
• сможет обеспечивать вас водой много лет,
• Колодезная вода не потребует лишних затрат – только небольших расходов на электроэнергию для насосов;
• Устройство колодца возможно без официального разрешения.

Единственный недостаток такого водопровода заключается в том, что колодцы требуют периодической чистки (примерно 1 раз в год) и более надежной системы фильтрации.

Работы по устройству водоснабжения из колодца

Обычно работы по устройству колодезного водопровода проводятся в несколько последовательных этапов:

1. Выбор конкретной схемы и общая планировка водоснабжения;
2. Копка самого колодца и траншей для трубопроводов;
3. и других необходимых материалов;
4. Установка насосов и системы фильтрации;
5. Монтаж трубопроводов от колодца к дому;
6. Установка в систему водоснабжения оборудования для подачи горячей воды и прочих бытовых аппаратов – посудомоечных, стиральных машин и т.д.

Если каждый из них будет выполнен правильно, то у вас не будет сложностей с настройкой всей системы и с последующим ее обслуживанием.

Устройство колодца

Выбор места

Наиболее важным этапом постройки автономного водопровода является обустройство самого колодца. Как показывает опыт, заниматься этим удобнее в летние и начало осенних месяцев, когда подземные воды опускаются до минимального уровня. Это позволит вам наиболее точно рассчитать необходимую глубину.

Очень важно правильно определить место для будущего колодца. Сделать это можно:

• Ориентируясь на народные приметы. Обычно в местах близкого прохода подземных вод трава гуще, сочнее и зеленее.
• С помощью лозы или двух алюминиевых прутьев, старым дедовским методом.
• Пригласив специалистов с соответствующим оборудованием.
• Просто расспросить старожилов о местах залегания водных жил на территории вашего и близлежащих участков.

Схема устройства водоснабжения из колодца

При расположении колодца обязательно учтите наличие расположенных рядом с ним выгребных ям, компостных куч, туалетов и т.п. Подобные источники загрязнения должны находиться не ближе, чем через 50 метров от строительства. Также нежелательно слишком близкое расположение колодца к дому либо имеющемуся у вас погребу, так как это может привести к вымыванию почвенных слоев и сдвигу фундамента.

Строительство

Как только место подходящее место выбрано, можно начинать копать колодец. Сначала определитесь, каким будет ваш будущий колодец — деревянного типа, из кирпича или камня, либо выполненный в виде вертикальной земляной шахты, укрепленной железобетонными кольцами. Наиболее простым и прочным является установка колец из бетона. Они защитят от обвалов грунта со стен и предотвратят стекание грязных поверхностных вод. Такие кольца можно купить в готовом виде либо отлить собственноручно.

Для бетонных колец мы роем колодец круглой формы

1. Сначала выравнивается площадка, на которой размечается место для копки ямы, диаметр которой на 10-20 см превышает диаметр заготовленных вами колец.
2. Выкапывается яма глубиной на 10-12 см меньше высоты кольца (готовые кольца бывают высотой примерно 90-100 см). Раскопанная земля отправляется наверх (например, в ведрах с помощью рук или устроенной лебедки).
3. В выкопанную яму укладывается первое кольцо, на торце которого устанавливаются несколько соединительных скоб (не менее 3-х).
4. Продолжается копка ямы на глубину еще одного кольца.
5. Опускается вниз предыдущее кольцо, а затем устанавливается в скобы следующее. Во втором кольце делается отверстие для трубы будущего водопровода (диаметром в 1,5 раза больше трубопроводов).
6. Продолжаем копать, повторяя описанные выше действия, с установкой новых колец, до появления интенсивного потока воды. Обычно приходится копать до появления в земле слоя песка. Это происходит по-разному на разных участках, чаще всего после установки 6-ти – 8-ми колец.
7. Можно углубиться вниз еще на 0,5 метра, выкачивая воду насосом.
8. Далее нужно прикрыть шахту и оставить колодец для отстоя воды не менее чем на 1 сутки. Это необходимо для уточнения уровня воды. В идеальном варианте он будет более 1-1,5 м от края.
9. Теперь нужно откачать всю воду, уложить на дно мелкие камни и слой щебня толщиной 40-60 см, который будет фильтровать прибывающую воду. Щели между железобетонными кольцами заделываются цементным раствором.

Материалы и оборудование

Теперь необходимо подобрать необходимые элементы будущего водопровода. В этот список обязательно включаются:

• Установка для подъема воды – насосная станция либо отдельный насос,
• Накопительный бак либо водонапорный резервуар (гидроаккумулятор),
• Водозапорный клапан,
• Трубопроводы со всей необходимой арматурой – запорной, смесительной и регулирующей.

Насос

Насос может быть скважинный, поверхностный либо погружной.

При выборе насоса обратите внимание на его мощность (развиваемое давление и производительность). Если ваш колодец очень глубокий, и воду нужно поднимать на приличную высоту, то этот параметр очень важен. Поэтому при достаточном удалении колодца от дома лучше покупать центробежный самовсасывающий насос с наличием внешнего эжектора. В противном случае можно обойтись и более простыми моделями. Погружные и мембранные насосы не нуждаются в установке дополнительных водозапорных клапанов, но это бывает не всегда надежно.

Резервуар и клапан

Бак для набора воды лучше взять из нержавеющих материалов (сварка из «нержавейки» либо прочный полимер). Его размеры зависят от выбранной вами схемы водопровода. Накопительный резервуар обычно бывает в разы больше водонапорного.

Выполняем герметизация швов соединения бетонных колец

Водозапорный клапан потребуется для того, чтобы не было потерь воды, а также в трубопроводы и насосную станцию не попадал воздух, что может вывести ее из строя. Клапан можно приобрести в магазине хозтоваров и стройматериалов (в отделе оборудования для водопроводов). Также можно изготовить его самостоятельно. Главное – добиться того, чтобы он не пропускал воду в обратном направлении.

Трубы и фильтры

– меди, стали, полимера, металлопластика и др. На данный момент наиболее популярны водопроводы из металлопластика. Их ценят за устойчивость к коррозии, легкий монтаж (хорошо гнутся и т.п.) и приемлемую цену. Для водопровода достаточно купить трубы диаметром 16 мм.

Фильтрующая система, в принципе, может быть выбрана любая. Только смотрите, чтобы в ней была предусмотрена легкая замена фильтрующих элементов.

Схема водопровода из колодца

Схема водопровода различается в зависимости от устройства накопительных резервуаров. Они используются для бесперебойной подачи воды, без постоянного обращения к включению и выключению насосов.

Схема устройства водопровода из колодца

С накопительным баком

Любая автономная система водоснабжения представляет собой объединение источника забора воды, нагнетательного насоса, блока управления, резервуара для воды, разводки из труб и регулирующей арматуры. При выборе системы с накопительным баком этот резервуар (объемом не менее 1-1,5 кубометра) устанавливается на самом высоком месте в доме (на чердаке) и хорошо утепляется во избежание замерзания в холодное время года. В него накачивается вода, которая затем может подаваться по трубам для всех домашних нужд. Пополнение резервуара водой может быть ручным либо автоматизированным.

С водонапорным резервуаром

Также в систему может быть встроена небольшая герметичная емкость, в которую снизу нагнетается вода. С подъемом уровня воды в ней сжимается воздух, который находится над водой. В моменты отключения насосов в системе будет , которое обеспечит сжатый в резервуаре воздух.

Остается только установить автоматическую подачу воды. Это достигается при оборудовании водопроводной системы электроконтактным манометром, который и регулирует своевременное его включение и выключение.

Организация водопровода в условиях отсутствия централизованной системы – задача не из простых. Кроме того, это достаточно затратное решение. В целях экономии этой работой можно заняться самостоятельно. Если в качестве основного источника влаги выступает колодец, чистую питьевую воду из него можно по трубопроводу завести в дом. Узнаем о нюансах того, как организовать водоснабжение из колодца в загородном доме.

Особенности обустройства водопровода из колодца

Провести воду в дом из колодца требует комплексных работ как снаружи, так и внутри дома. Наружная часть включает в себя целый комплекс оборудования. Подводка воды осуществляется по трубам, которые погружаются ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Дополнительно устанавливается насосное оборудование, которое поднимает воду из колодца в дом.

Что касается наружного водоснабжения в загородном доме, то принцип его обустройства может отличаться с учетом конкретных целей применения. Если ввод воды из колодца в дом осуществляться не будет, а сам водопровод планируется использовать летом и только на улице, то закапывать трубы в землю потребности нет. Летний водопровод на даче из колодца будет сводиться к установке насосного оборудования и прокладке труб на поверхности для полива и других нужд. Совсем иначе обстоит дело, когда обустраивается зимний водопровод в доме на даче из колодца. В этом случае вся работа получается трудоемкой. Она требует серьезных затрат.

Схема водоснабжение в загородном доме

Для обеспечения максимального комфорта необходимо завести воду в здание. Для этого выполняется внутренняя разводка в доме. В качестве основы используются другие трубы, но перед началом работы должна быть разработана схема частного водопровода из колодца. Благодаря этому получится произвести точный расчет необходимого оборудования.

Достоинства и недостатки колодезного водоснабжения

Если сравнивать с другими видами источников организации водоснабжении дачи, колодец имеет явные положительные стороны:

1. Доступность реализации. Водоснабжение частного дома из колодца своими руками – задача, вполне доступная для любого хозяина.
2. Несложный монтаж. Даже при минимальных навыках работ с поставленной задачей можно справиться без помощи квалифицированных специалистов.
3. Небольшие затраты на водопровод в частном доме из колодца. Например, при наличии глубинной скважины стоимость оборудования для водоснабжения загородного дома будет выше, чем у колодезного варианта.
4. Удобство в работе. Если электричество отключат, воду из колодца можно поднять механическим способом.

Не менее важно обратить внимание на отрицательные стороны:

1. Не всегда вода из верхнего горизонта имеет высокое качество, поэтому при организации водоснабжения из колодца обязательно устанавливается система фильтрации.
2. При интенсивном использовании воды в доме фильтры придется менять раз в месяц.
3. Раз в год необходимо выполнять чистку колодца, чтобы поддерживать стабильный запас воды.
4. В разные сезоны уровень зеркала воды изменяется. Это может сказываться на работе системы водоснабжения частного дома при подаче из колодца.

Наружный водопровод

Система наружного водоснабжения из колодца включает в себя несколько важных узлов и элементов. Состоит она из следующих компонентов:

1. Насосное оборудование. Можно установить насосную станцию в комплекте с гидроаккумулятором. При этом насосное оборудование в каждом отдельном случае выбирается индивидуально.
2. Фильтрационная система грубой и тонкой очистки. В первом случае очистка устанавливается перед насосом. Она позволяет не только иметь чистую воду в кране, но и уберегать помпу от поломки.
3. Трубопровод. На улице трубы прокладывают вплоть до дома. Внутри необходимо сделать ввод, от которого и выполняется внутренняя разводка труб.

Рассмотрим детально следующие вопросы:

• варианты моделей и способы установки насосного оборудования;
• выбор и монтаж труб.

Выбор и монтаж насоса

Перед тем как провести воду из колодца в частный дом, необходимо правильно подобрать оборудование, использующееся снаружи: насос и гидроаккумулятор. Для этого учитываются следующие факторы:

• уровень глубины зеркала воды;
• общая глубина колодца;
• уровень воды (динамический);
• количество различных включений в воде;
• предполагаемый расход воды;
• дальность расположения насоса от источника и водозаборных точек.

Подачу воды из колодца внутрь дома лучше всего организовать при помощи погружной помпы. Как правило, такие модели имеют защиту от сухого хода. Это важный нюанс: если запас воды исчерпается, помпа не выйдет из строя.

Что касается способа монтажа, помимо погружных моделей есть и поверхностные. Они способны поднимать воду с глубины не более 9 метров. Более того, устройство водоснабжения из колодца с поверхностным насосом подразумевает монтаж кессона, если помпа будет находиться на улице. Это дополнительные затраты. В случае с погружным вариантом кессон не нужен. Необходимое оборудование можно поставить на вводе в дом.

поверхностностные модели

Если устанавливается гидроаккумулятор, то дополнительно обустраивается автоматика: реле давления, датчик уровня воды и прочее. Например, как только в гидроаккумуляторе уменьшается давление, срабатывает датчик на подпитку воды. Наличие автоматики значительно упрощает процесс эксплуатации колодезного водоснабжения.

Выбор трубы

Водоснабжение частного дома из домашнего колодца преимущественно организовывается при помощи труб ПНД. Они используются для холодного водопровода. Стоимость трубы относительно невысокая. Производители выпускают изделия разного диаметра, что позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности водопотребления.

Пример труб ПНД

Важная особенность состоит также в том, что труба продается в бухте. За счет этого полностью исключается потребность в установке по трассе соединительных муфт.

Водоснабжение загородного дома трубами ПНД из колодца имеет следующие положительные стороны:

• материал устойчив к истиранию, если сравнивать эти трубы с изделиями ПВХ;
• монтаж простой;
• полностью исключается образование коррозии;
• труба ПНД годится для питьевой воды;
• способ соединения простой;
• внутренние стенки не скапливают никакие отложения;
• маленький вес упрощает транспортировку;
• эксплуатационный срок минимум 50 лет.

Прокладка наружного трубопровода

Подвод воды из колодца в частный дом в первую очередь сопровождается земельными работами. Сначала выкапывается траншея, делается это ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Узнать этот уровень можно по специальным картам, однако вопрос глубины индивидуален, так как она может отличаться от уровня влажности почвы:

• глинистый грунт промерзает сильней;
• песчаный грунт промерзает неглубоко.

Совет! Если зимы в вашем регионе суровые, то независимо от точки промерзания грунта зимнее водоснабжение можно дополнить системой обогрева. Для этого используется специальный нагревательный кабель. Хотя это повлечет за собой дополнительные траты на электроэнергию, зимой вода точно не замерзнет.

Прокладка водопровода от колодца осуществляется в следующей последовательности:

1. Составляется схема трубопровода водоснабжения частного дома от колодца.
2. Выполняется разметка. Для этого используется деревянный колышек и бечевка. По разметке копка траншеи будет ровной и в правильном направлении.
3. На следующем этапе осуществляется копка. Траншея должна быть по ширине до 500 мм.
4. По всей длине трасы глубина должна быть одинаковой.
5. На дне организовывается песчаная подушка. Подсыпается слой песка толщиной 100 мм. Его следует разровнять и утрамбовать.
6. Прокладывается труба посередине траншеи.
7. Ее не следует спешить закапывать. Рекомендуется выполнить гидравлические испытания. Далее система заполняется водой на несколько часов. Обязательно необходимо дать давление, чтобы испытать возможные соединения, которые будут засыпаны грунтом.
8. Если утечки воды не обнаружено, то уложенную трубу необходимо засыпать слоем песка толщиной 150 мм. Песок также следует утрамбовать. При этом нужно проявить осторожность, чтобы не продавить трубу.
9. В заключение осуществляется засыпка грунта в траншею. На этом земляные работы завершаются.

Отдельно стоит упомянуть о введении трубы в дом. Ввод водопровода от колодца в частный дом выполняется трубой наружного предназначения. Плюс ко всему необходимо предварительно пробить отверстие в фундаменте, которое должно быть расположено ниже точки промерзания грунта. На выходе трубы внутри дома устанавливается запорная арматура.

На улице трубопровод подключается в колодце к насосу. Все соединения должны быть герметичными. Если обустраивается кессон, а внутри него производится монтаж гидроаккумулятора и другой автоматики, то на этом этапе все процессы следует закончить.

Для соединения труб ПНД используются специальные фитинги. Перед тем как подключить воду через них, ознакомимся с технологией их монтажа:

• для резки трубы используются специальные ножницы;
• резать следует под прямым углом;
• места стыковки можно промазать мыльным раствором;
• труба одевается на фитинг и затягивается зажимной гайкой.

Важно! В каждом фитинге для труб ПНД имеется уплотнительная резинка. В процессе стыковки необходимо следить за тем, чтобы она оставалась на своем месте. С этой целью используется мыльный раствор, который смягчает трение трубы с резиновым уплотнителем.

Итак, мы рассмотрели основные нюансы проведения наружных работ при организации водопровода на даче своими руками из колодца. Теперь рассмотрим детали работ внутри помещения.

Внутренний водопровод

На следующем этапе водопровод от колодца разводится внутри частного дома. Помимо наружной схемы подключения воды от колодца необходимо разработать индивидуальную схему внутренней разводки. Прежде всего нужно определиться с видом трубы. Современный рынок изобилует предложениями. Узнаем, какой вид труб лучше использовать в данной ситуации.

Выбор труб для внутренней разводки

Конечный выбор труб зависит от способа их монтажа: скрытый (в стене) или открытый (по наружной стороне). Существует несколько вариантов труб, которые можно использовать для организации водоснабжения из колодца своими руками. В таблице приводится сравнение наиболее популярных из них:

Вывод: из всех перечисленных разновидностей дачный водопровод из колодца лучше всего обустраивать при помощи полипропиленовых труб. Они бюджетные и в то же время качественные. Если позволяют финансы, можно проложить также медные трубы.

Монтаж труб

Перед тем как сделать водопровод на даче в доме из колодца, необходимо определить количество точек. Наличие отдельного подвода требуют следующие сантехнические предметы:

• умывальник в ванной;
• мойка на кухне;
• унитаз в туалете;
• душевая/ванна;
• стиральная и посудомоечная машинка.

Не стоит забывать и о наличии горячего водоснабжения. Подогрев воды выполняется несколькими способами. Для этого используются:

• водонагревательный бойлер;
• колонка электрическая или газовая;
• двухконтурный котел.

Водоснабжение отдельных сантехнических предметов будет включать холодный и горячий подвод, каждый из которых должен иметь запорную арматуру.

Совет! На ввод рекомендуется установить фильтр тонкой очистки. Устройство водопровода на даче от колодца включает в себя также установку фильтра грубой очистки. Его монтируют перед насосом, чтобы защитить помпу от возможной поломки.

Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа труб на примере использования полипропилена. Для начала необходимо подготовить следующие материалы:

• полипропиленовые трубы;
• тройники;
• соединительные муфты;
• краны;
• заглушки;
• переходники;
• обводы;
• муфты с переходом на резьбу (внутреннюю и наружную) и прочее.

Вся работа выполняется в такой последовательности:

1. В первую очередь устанавливаются на свои места все сантехнические предметы.
2. Далее замеряется и отрезается необходимый отрезок трубы.
3. Предварительно включается в сеть паяльник. Он должен полностью прогреться для достижения температуры плавления полипропилена. На его подошве должна быть установлена специальная насадка необходимого диаметра.
4. После этого подготавливается необходимая муфта (колено, тройник и прочее).
5. Одновременно с двух сторон труба и муфта постепенно нанизываются на паяльник. Необходимо подождать несколько секунд. После этого заготовки вытягиваются и быстро между собой спаиваются.

Весь этот процесс следует делать оперативно и без замедления. Если замешкаться, то температура плавления пластика снизится, в результате чего место соединения не будет герметичным. Более того, в процессе пайки место стыковки не должно быть пыльным, грязным или влажным. Все это препятствует качественной стыковке.

Исходя из выбранных труб, технология монтажа будет разной. Главное – достичь качественного и герметичного соединения.

Схемы разводки

Существует два вида схем разводки труб внутри дачного дома:

1. Скрытая.
2. Открытая.

В первом случае все трубы прячутся в стене. Для этого подготавливаются штробы. Процесс получается трудоемким, но в конечном результате на стене не будет виден трубопровод. Задача упрощается, если на стены монтируется пластик, гипсокартон или другой облицовочный материал, который подразумевает монтаж каркаса. В этом случае трубы проводятся за каркасом, а из стены торчат только выводы. Единственный момент – необходимо заранее знать, где именно будет установлена та или иная сантехника.

Важно! Для скрытой прокладки допускается использование следующих материалов: меди и полипропилена. Технология стыковки таких труб сводится к тому, что место соединения становится монолитным с трубой. Способы стыковки, где используется уплотнительная резинка или затяжные гайки, допускаются только для наружного монтажа.

Что касается открытой схемы, тут весь трубопровод проходит снаружи. Преимущество этой технологии заключается в быстроте монтажных работ. К примеру, отпадает необходимость изготавливать штробы. Единственный минус состоит в том, что визуально портится интерьер помещения, однако можно продумать такую раскладку трассы, которая не будет сильно бросаться в глаза.

Схема разводки труб

Перед тем как сделать водопровод из колодца, необходимо обратить внимание на несколько важных рекомендаций:

1. Нужно произвести правильный расчет мощности насоса. Важно обратить внимание на его производительность. Также учитывается количество проживающих на даче людей и факт сезонности их пребывания на даче. Кроме того, учитывается количество водозаборных точек.
2. Исходя из метража наружного трубопровода, следует подобрать правильный диаметр трубы. Если метраж большой, то необходим больший диаметр (минимум 32 мм). Слишком маленький диаметр будет сбивать давление. Это касается и внутренней разводки. Некоторые разновидности материалов для фитингов значительно сужают внутренний диаметр, например металлопласт.
3. Ввод трубы в фундамент обязательно утепляется. Также труба помещается в металлическую гильзу, чтобы предотвратить механические повреждения.

Вывод

Нет необходимости обладать профессиональными знаниями, чтобы знать, как провести своими руками воду домой из колодца. Советы, рекомендации, пошаговые инструкции и многое другое из этой статьи помогут вам во всем разобраться самостоятельно. В дополнение предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала, который поможет закрепить изученную теорию.

Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?

Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.

С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.

Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.

Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.

Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.

И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.

На простейшей схеме подачи воды из колодца показано место установки накопительного бака: его монтируют в верхней части дома, под кровлей

Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что была бы намного эффективнее.

Возможно, но имея на дачной территории крепкий, с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:

• оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
• стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
• обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
• наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.

Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.

При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).

Устройство колодца или артезианской скважины зависит не только от желания домовладельцев, но и от глубины залегания водоносных горизонтов, а также от состава грунта

Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.

Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или . Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Насос и внутридомовое оборудование соединяется посредством труб. Чем короче расстояние между крайними точками, тем выше производительность насосной станции

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от . За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Галерея изображений

Выбор способа подачи воды в дом

Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.

Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.

Какой насос предпочесть?

Существует два вида насосов: погружные и поверхностные . Фактор, играющий главную роль при выборе, – глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.

Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.

Для установки поверхностного насоса необходимо выбрать защищенное от осадков место (кессон, участок под крышей колодца) или соорудить кожух из водонепроницаемого материала

Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь» . Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.

Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.

Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на . Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.

Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек .

Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:

• Зубр;
• QUATTRO ELEMENTI;
• Ольса Ручеек;
• Ставр.

Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.

Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.

Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.

Установка погружных насосов с верхним и нижним забором воды имеет свои особенности: на нижнее всасывающее отверстие рекомендуют устанавливать фильтр защиты от песка

Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.

Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.

Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.

Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.

Преимущества насосных станций

Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.

Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.

На схеме показаны основные части насосной станции, кроме них могут присутствовать манометр, шаровой кран, фильтры грубой и тонкой очистки

Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.

При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.

Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.

Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.

Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.

Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:

• мощность – 250-1400 Вт;
• производительность – 1500-4000 л/ч;
• глубина – от 8 м до 50 м;
• объем демпферного бака (60-80 л).

К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня – Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.

Насосная станция МАРИНА APM200/25 – отличный вариант для обеспечения подачи воды из колодца. Технические характеристики: объем – 3000 л/ч, мощность – 2300 Вт, глубина – 35 м

Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.

Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а позволяет воде двигаться только в одном направлении,

Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.

Водопровод для сезонной эксплуатации

В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.

Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль .

Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.

Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.

Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.

Накопительный водонагреватель в период консервации также нуждается в полном освобождении от воды. Для слива холодной и горячей воды предусмотрены два отдельных крана

Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.

Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.

Инструкция по устройству водоснабжения

Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.

Галерея изображений

Этап #1 - определяем требования к состоянию колодца

Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.

Этап #2 - выясняем нюансы прокладки труб

Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.

Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.

Трубы ПНД для устройства водопровода соединяют между собой с помощью тройников, компрессионных фитингов, зажимных муфт, стыковой или электромуфтовой сварки

• сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
• для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
• если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.

Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.

Порядок укладки труб следующий:

• вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
• на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
• укладываем трубы , присоединяем к источнику и насосу;
• проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
• производим песчаную засыпку – 15-20 см;
• заполняем траншеи грунтом , разравниваем.

При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).

Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.

Этап #3 - осуществляем внутреннюю разводку

Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.

От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.

Схема разводки внутреннего водопровода может быть простой или сложной (как на снимке). Количество устройств, деталей и соединительных элементов зависит от назначения системы водоснабжения

Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.

Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.

Правила обслуживания водопровода

Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.

• насос - следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
• герметизация - при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
• давление - следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
• фильтры - использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.

Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.

Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:

Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:

Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):

Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.

Схема водоснабжение частного дома из колодца включает внешнюю (летнюю или зимнюю) и внутреннюю прокладку труб с последовательной или коллекторной разводкой, при составлении проекта следует учесть ряд моментов:

• обустройство скважины производят на расстоянии 40 м и более от источников загрязнения;
• оптимальная конфигурация внешней магистрали имеет вид прямой линии (при невозможности избежать поворотов их минимизируют);
• различают 2 способа ввода трубы в строение: бурение отверстия в основании или в стене;
• правильное расположение точек-гидрантов для орошения растительности исключит возможность тянуть поливную систему через грядки шланги;
• предварительно размеченные пути транспортировки жидкости и указание точек потребления позволит правильно выбрать схему внутренней разводки.

Разница между летним и зимним водопроводом - снаружи

Для обеспечения нормального водоснабжения следует знать о нюансах, возникающих при соединении труб с источником и подключении насосного агрегата. Выбор стоит между летним и зимним вариантом.

Летний водопровод прокладывают поверху или в мелкой траншее, сокращая объем недешевых земляных работ. Нет потребности в использовании электрооборудования для локального или полноценного прогрева труб. Насосы не обязательно ставить в отапливаемом хозблоке и сооружать него кессон или приямок возле колодца. Ввод магистрали часто производят по бюджетной схеме через стену, исключая бурение отверстий в подвале или фундаменте.

Нет потребности в утеплении накопительных баков и части трубопровода, пересекающего зону замерзания и неотапливаемого подполья. Это позволит сократить расходы на материалы, но потребуется разборка внешней водопроводной линии по окончанию дачного сезона, если она проведена временно. Капитальную летнюю систему не разбирают, но сливают воду из труб.

Монтаж зимнего трубопровода требует слива воды перед каждым длительным отлучением. Сливной кран или электромагнитный прибор для консервации подключают к системе вне зависимости от типа водоснабжения. Прокладка труб с наклоном в сторону колодца обеспечивает слив самотеком. Это условие не распространяется на разборную наружную систему временного назначения, так как слив гарантирован в процессе демонтажа.

Отличия между летним и зимним водопроводом - внутри

Внутреннюю разводку монтируют с уклоном не более 0,5 см на 1 м протяженности. При выборе летней магистрали, систему сооружают по последовательной схеме. Она менее требовательна к показателям рабочего давления. Консервацию производят без применения приборов для принудительного слива. Зимний водопровод сооружают по последовательной или параллельной схеме с использованием коллекторных гребенок, подразумевая использование мощного насоса. Для повышения эффекта используют каскад из двух насосов. Один монтируют в колодце, второй в накопительной емкости.

Считается неразумным применение зимней схемы водопровода, если планируется простаивание загородной собственности в морозы. Обустройство солидных усадеб проводится с зимней наружной магистралью и летней стационарной водопроводной линией в качестве резерва.

Летний водопровод из колодца

Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.

Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.

Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:

1. Временный. Размещенный на поверхности с использованием невысоких стоек или на небольшой глубине трубопровод. Для сооружения системы используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Положительные характеристики включают простоту сборки, скорость и низкую стоимость работ. К минусам относят риск в повреждении и хищении, неудобство перемещения по участку элементов.
2. Стационарный. Укладка производится в мелкой траншее на глубине 0,3 - 0,8 м. Для обустройства используют трубы ПН, стыкуемые с помощью сварки или отрезки ПНД с фитингами для соединения. К плюсам относят надежность, комфорт на участке, защищенность от хищения. Исключена необходимость в ежегодной сборке. К негативным сторонам относят финансовые и трудовые затраты.

Глубина закладки определяется критериями использования земельного надела:

• 0,3 - 0,4 м для водоносной линии, размещенной под газонами или вдоль дачных дорожек;
• 0,7 - 0,8 м для магистрали, проложенной под грядками, исключая повреждение труб лопатой.

При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.

Подготовка конструктивных составляющих

Основные элементы включают:

• сливной кран или электромагнитный клапан для слива воды в стационарных системах;
• погружной насос, но при высоком зеркале подземных вод хорошо используют поверхностные агрегаты;
• трубы для внутреннего и наружного водопровода, их диаметр определяется местом установки: для внешней трассы, питающейся из колодца, применяют трубу поперечным сечением 25 мм, внутри используют трубу в 15 мм.

Элементы цепи:

• Мембранный гидроаккумулятор. Объемный бак обеспечивает стабильное давление, сокращаемое число включений насоса, увеличивая его срок эксплуатации. Имеющийся в нем запас воды предупредит появление проблем при отключении электроэнергии.
• Система фильтрации грубой очистки, используемая в заглубленных в песчаном грунте скважинах.
• Армирующие элементы для обеспечения стабильной работы системы: манометры, шаровые краны, реле давления.
• Водонагреватели.

Как собрать временную магистраль из пластиковых труб?

При обустройстве временного водопровода соединение с помощью сварки или склеивания исключено, что предотвращает возможность демонтажа перед зимним застоем. Для его сооружения применяют полимерные комбинированные фитинги с резьбой из металла.

Применят все виды ПП труб. Материал под маркой PN-10 хорошо служит для участков с холодной водой. Внутреннюю разводку от греющего воду устройства до точек водозабора производят с применением труб PN-20, можно PN-25. Соединительные и угловые детали подбирают по номенклатуре труб. Для многократного демонтажа водопроводной магистрали от колодца служит полимерная муфта с оцинкованной накидной гайкой. Дополнительно потребуются комплекты для размещения точек полива с приспособлениями для фиксации шланга. Сливное устройство для временной установки не потребуется.

Обустройство зимнего водопровода из колодца

Зимняя схема позволяет провести воду в дом из колодца двумя способами:

• ниже глубины замерзания грунта (1,5 м);
• выше уровня промерзания, но с теплоизоляцией и нагревательным кабелем (внутреннего или наружного монтажа).

Для сокращения трудовых затрат или глубины ниже 1,5 м оптимальным решением станет дополнительная защита труб с помощью утеплителя. Во втором случае выкапывают канаву для водопроводной системы на глубине 0,5-1 м или проводят трубу под поверхностью.

Подготовка к монтажу

Для обеспечения бесперебойного водопотребления требуется предусмотреть установку насосной станции погружного или поверхностного типа. Первый вариант отличается высокой производительностью и ценой. Они рассчитаны на бесшумную эксплуатацию и экономичность.

Обязательными элементами выступает гидроаккумулятор и сливной клапан. Первый элемент обеспечивает защиту системы от гидроударов, второй – слив в процессе консервации. Для подержания оптимального давления гидроаккумулятора, за ним устанавливают реле.

Внимание! Обустройство колодца имеет смысл, если уровень залегания питьевой воды находится на глубине 5 - 15 м, согласно статистике средний запас воды для 4-х человек составляет до 200 л.

Бурение ямы

Организация водоснабжения частного строения из колодца начинается с бурения скважины. Глубина котлована варьирует на глубине 4 до 20 м, исходя из уровня залегания грунтовых вод. По поперечному сечению яму делают на 20-30 см больше размещаемых колец. Котлован роют до начала проникновения внутрь воды. По окончанию бурения дальнейшие работы производят спустя 1-2 суток.

При наполнении колодца водой на 1.5 м и проверке надлежащего качества жидкости, требуется ее откачка. На дне размещают щебенку слоем в 30-40 см, выполняющую роль фильтрации. Для предотвращения проникновения талых и поверхностных вод, щели между кольцами заделывают песчано-цементным раствором. Источник заполняется водой.

Монтаж насоса и наружная прокладка труб

При выборе насоса учитывают ряд особенностей:

• поверхностные агрегаты, не погружаемые в воду, рассчитаны на подъем жидкости с глубины 8-9 м;
• погружные системы размещают воде, обеспечивая максимальную высоту подъема до 200 м.

Погружные модели размещают внутри колодца, поверхностные размещают в отдельной подсобке. В обеих ситуациях траншея между скважиной и домом, прокладывают на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.

При выборе труб оптимальным вариантом выступают металлопластиковые изделия - они хорошо гнутся и противостоят внешним агрессивным воздействиям. На конце трубы, погружаемой в скважину, размещают сетчатую систему фильтрации. Отверстие в ж/б кольце колодца, предусмотренное для врезки трубы, заделывают глиняным замком, предотвращающим проникновение талых вод. Соединения выполняют специальными фитингами. Исключено создание резких поворотов под углом в 90 гр. – их создают из 2-х частей по 45 гр.

Отдельно учитываются особенности подачи воды при низкотемпературном режиме. Следует предусмотреть утепление водопровода. Наиболее оптимальным и надежным вариантом выступает укладка по всей длине электрического кабеля, обернутого теплоизолирующим материалом. Для исключения хлопот по водоснабжению в зимнее время года при отсутствии хозяев, следует предусмотреть консервацию. Слив воды производится перед каждым отъездом более 2 суток, что исключает ее перемерзание.

По приезду систему легко перезапустить. Планируя зимний вариант водоснабжения, рядом со скважиной выкапывают утепленную яму высотой 1-2 м, где планируется создать выход трубы. Стенки котлована укрепляют кирпичом.

Используя поверхностный насос, размещенный в отдельной подсобке, необходимо позаботиться о ее температурном режиме, где предельно низкой границей выступает отметка +4 гр. При обустройстве летнего разборного варианта водоснабжения с использованием насосной системы, трубу размещают на небольшой глубине или поверх, что обеспечивает возможность демонтажа при необходимости. Оптимальным вариантом выступают армированные, полимерные или оцинкованные фитинги.

Важно помнить о мерах профилактики и ежегодно проверять качество воды, предотвращение возможности проникновения внутрь талых или грунтовых сточных вод.

Подвод воды от колодца к дому

Выбор труб . Монтаж внешней водопроводной системы проводят с использованием ПП, ПЭ или металлопластиковых труб. Оптимальным вариантом станут полиэтиленовые изделия (их отличают по синей полосе). Они ниже в цене, относительно ПП, но фитинги для них могут быть дороже. Трубы ПЭ диаметром до 63 мм выпускают в бухтах по 100 и 200 м, что позволяет без промежуточных соединений провести их укладку от колодца до дома, исключая возможность течи на соединительных участках.

Обустройство траншеи . От источника к дому прокапывают канаву, для ее защиты, дно засыпают песком, обеспечив подушку для трубы (из меди, стали, полипропилена или металлопластика). Обычно используют магистрали с поперечным сечением 32Ø. Но этот параметр может колебаться, исходя от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб. Трубы размещают под наклоном (3 см на каждый м в сторону колодца) предотвращая застой воды в системе. В колодце ставят запорную арматуру.

Для проведения труб под дорогой, их размещают в гильзы. Патрубки с большим диаметром скрывают в стальных трубах. В качестве гильз могут использоваться б/у трубы. Острые края гильз зачищают напильником, ликвидируя заусенцы.

Проведение трубопровода через фундамент

В месте проведения труб через основание делают «футляр» из труб большего диаметра (из пластика, асбеста или металла), если труба 32-я, то для «футляра» подбирают 50-ю.

Сами трубы заключают в теплоизоляцию и производят набивку для предупреждения попадания подземных вод через основание под дом. Как это сделать? Необходимо забить в середину плетёный канат, а пространство края основания до каната забить глиной, герметиком или монтажной пеной.

Важно правильно ввести трубу сквозь основания (вне зависимости выше или ниже уровня почвы), а не под ним. После заливки основания создание отверстий под ним грозит разрушением дома.

Внимание! Подведение водопровода и канализации в помещение производится на расстоянии от 1.5 м.

Поэтапная инструкция:

• Обустройство наружного трубопровода начинается с создания траншеи на глубине 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания. На дне создают песчаную подушку 7-10 см, проливают водой и трамбуют. Прокладывают саму трубу на 25 или 32 мм.
• Проводят гидравлические испытания водопровода под давлением в 1.5 раза больше рабочего давления (моно использовать воздух) и засыпают песком в 10 см с дальнейшей трамбовкой. На финише работ траншею засыпают грунтом.

Подсоединение шланга к железобетонному кольцу

Самым сложным участком при прокладке магистрали выступает стыковка шланга с ж/б кольцом, где предусмотрено отверстие при создании колодца. Этот стык тщательно изолируют, исключая возможность проникновения грязных поверхностных вод в источник. Для улучшения уровня герметизации прохода сквозь отверстие используют сгон (короткая трубка с резьбой по обе стороны).

С двух сторон трубы на нее нужно надевают уплотнители и прижимают их к стене с помощью фланцев. Используя для водопроводной системы трубы ПНД поперечным сечением 32 мм, их стыковку со сгоном обеспечивают фитинг-переходниками.

Между собой трубы соединяют путем пайки или с использованием фитингов. Специалисты не рекомендуют проводить внутреннюю и наружную гидроизоляцию стенок кольца битумными или подобными жидкими мастиками. Это грозит загрязнением воды. Оптимальным вариантом станет силиконовый герметик или раствор на основе цемента с добавлением жидкого стекла.

Глубина погружения труб или шлангов в колодец ниже середины уровня воды в скважине (или за 20-30 см от дна). Приближая трубу (шланг) ко дну, насосное оборудование подвергается риску всасывания песка. При монтаже вертикального (опускного) патрубка в колодце следует выкачать из источника воду, соединить руками трубу с коленом к выводящему патрубку в траншее, замерить отступ до дна колодца, если он составляет 20-30 см, подсоединить к колену.

Вместо колена многие монтажники ставят кран под углом 90 гр., позволяющий предотвратить подачу воды еще до поступления в помещение при ремонте или замене сантехники.

Подача воды из колодца в дом обеспечивается одним из удобных способов:

• Насосным оборудованием внутри источника;
• Насосной станцией вне скважины (в подвале или доме).

Как обеспечить напор воды в трубопроводе?

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.

Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.

Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.

Прокладка наружного водопровода при близком расположении подземных вод

Рассматривая вариант, где монтаж внешнего водопровода ниже глубины замерзания почвы невозможен из-за близко расположенных грунтовых вод, специалисты рекомендуют провести укладку магистрали по технологии «труба в трубе» (в «футляре»).

«Футляр» герметизируют у кессона (центрального колодца) и при проведении через фундамент. В качестве «футляра» хорошо применяют трубы из асбеста, соединяемые через муфты и прорезиненные уплотнители.

Допускается применение ПЭ труб и металлических «футляров». Ниже приведена схема укладки.

На рисунке представлена теплоизолированная магистраль с нагревательным кабелем и гофротруба для подъёма к помещению, если ввод патрубка в основание производится выше уровня земли. Такие конструкции встречаются в продаже, как один комплект. Нагревательный кабель подключают внутри помещения к розетке. Ниже представлена в разрезе гофра с теплоизоляционной защитой и заключёнными трубами, их количество варьирует от одной до 3-х и более.

Рассмотренную выше конструкцию не составит труда самостоятельно собрать в домашних условиях.

Схема требует наличие греющего кабеля заданной длины, наматываемого на трубу и подключаемого вместе с датчиком температуры, обеспечивающим контроль включения/отключения кабеля:

Затем трубу помещают в футляр и укладывают в траншее. Для тепловой защиты снаружи водопроводной системы применяют скорлупу из пенопласта.

Конструктивно изделия имеют вид 2-х половинок, соединяемых между собой по технологии «шип-паз». Они оснащены каналом для нагревательного кабеля. Теплоизоляция внешнего водопровода исключает применение минераловатных материалов, теряющих свои изоляционные свойства при наамокании.

Дополнительным способом борьбы с замерзанием воды выступает размещение нагревательного кабеля внутрь водопровода.

Обустройство кабеля производится с помощью специальных фитингов с дальнейшим пропусканием устройства внутри трубы.

Менее затратным вариантом теплоизоляции выступает 4-слойное оборачивание фольгоизолом (вспененный ПЭ с фольгой) толщиной в 10 мм с фиксацией скотчем.

Схема водоснабжения в доме

Схему прокладки трубопровода выполняют двумя способами:

• последовательным;
• коллекторным.

Первый вариант применяют в небольших домах с малым количеством потребителей (1-2). При большем количестве жильцов появляются неудобства в виде одновременного включения нескольких водоразборных точек и снижения давления. В результате на самом удаленном участке подача воды очень слабая. Коллекторная схема разводки предусмотрена для обеспечения качественного напора воды у всех потребителей.

Особенности последовательной схемы

При последовательной схеме трубы проводят от общего стояка ко всем точкам потребления: кранам, душу, смесителям и пр. От стояка с вентилями отводят две основных магистрали:

• холодного водоснабжения;

А от них с помощью тройников трубы отводят по точкам потребления.

К положительным характеристикам относят минимальный расход материалов и быстрый монтаж. Однако, зависимость потребителей воды друг от друга имеет ряд недостатков:

• перепад давления при одновременном включении нескольких точек водопотребления;
• невозможность перекрывания одного потребителя без отключения воды по всей системе;
• не всегда возможно удобное размещение тройников в санузле.

Важно! На каждой ветке допускается дополнительный монтаж отдельного крана, позволяющего производить ремонтные работы или обслуживание сети без ее полного отключения. Это условие регламентирует СНиП 2.04.01-85, п. 10.5, где сообщается об установке арматуры на всех вводах и на кольцевой разводящей сети.

На рисунке рассмотрена типовая схема «А», состоящая из ряда элементов:

1. водорозетки для питания стирального оборудования;
2. водорозетки для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозетки – планки крана ванны;
4. уголка;
5. тройника;
6. обратного клапана;
7. водомера горячего потока воды (ГВС);
8. водомера холодной воды (ХВС);
9. редуктора давления потока;
10. фильтрующего элемента для грубой очистки;
11. отсечного крана;
12. стояка ГВС и ХВС.

Коллекторная система

Устройство коллектора представлено одним вводом и определенным количеством выводов, определяющих число точек водопотребления.

Особенности коллекторной системы:

1. при снижении давления воды в системе, на все включенные потребители подается одинаковое количество воды;
2. сосредоточенность в одном месте всех приборов управления (вентилей, манометров и пр.) обеспечивается на выходном отверстии коллектора, в специальном коллекторном шкафу, этот принцип конструкции обеспечивает максимальный уровень комфорта при уходе и ремонтных работах системы;
3. все отводы коллектора оснащают регулятором давления, обеспечивая возможность регулировки напряжения в заданном приборе. В последовательной разводке этот режим может вызвать ряд затруднений.

Среди недостатков отмечают большое количество разводок. Это отражается на объеме затрат на трубы и монтажные работы. Для нивелирования эстетических характеристик коллекторную разводку производят «скрытым» способом.

Схема коллекторной разводки «Б» представлена:

1. водорозеткой для питания стирального оборудования;
2. водорозеткой для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозеткой – планкой крана ванны;
4. коллектором для холодной воды;
5. коллектором для ГВС;
6. клапаном обратным;
7. водомером ГВС;
8. водомером ХВС;
9. фильтром для грубой очистки.
10. краном отсечным;
11. стояком ГВС и ХВС.

Схема разводки определяет способ прокладки труб. Например, если главная магистраль проведена через санузел, а на кухне размещена обратка, следует подключит умывальник и посудомоечную машину по последовательной схеме, а схема в ванной комнате определяется количеством потребителей.

Выбор материала для внутренней укладки труб

Выбор материала определяется закрытым или открытым способом укладки, стоимости и технических характеристик изделий:

Обустройство внутренней системы водоснабжения

Обычно применяют тройниковый или последовательно-коллекторный тип разводки. При открытом монтаже трубы проводят вдоль стен (обычно используют ПП). При скрытой подводке трубы укладывают в штробы и скрывают под штукатуркой, в бетонной стяжке, в подполье.

Разводку начинают от точки ввода (источника подачи воды – насоса, гидроаккумулятора, напорного бака, пр.). Общая труба подачи для снижения потерь давления, имеет диаметр от 1 дюйма. Обязательно монтируют систему грубой фильтрации и запорный кран.

Далее производят разводку труб по выбранной схеме, то есть прокладывают сеть в ванную, на кухню, пр. Если разветвление системы производят на цокольном этаже, там же располагают котел отопления, требуется предусмотреть отдельный выход к агрегату.

При последовательной открытой схеме трубы укладывают выше плинтуса на 15 – 30 см, что позволяет скрыть их сантехприборами. Прокладывая контуры сквозь стены и перекрытия, контуры защищают от повреждений с помощью обсадной трубы или специального манжета. Фиксация элементов магистрали производится с использованием клипс, пластиковых и металлических хомутов.

Видео

Введите код, указанный на картинке: