Как сделать теплую крышу мансарды. Утепление мансардной крыши. Чем лучше утеплить мансардную крышу

Мансарда в доме – пространство с большим потенциалом. Она имеет вместительную площадь, чтобы служить местом для хранения вещей или сезонного отдыха, и нетривиальную форму, которая может стать основой для воплощения дизайнерских идей. Не использовать ее возможности – большое упущение.

Организовать пространство чердачного этажа можно разными способами. Но самый рациональный из них – обустройство под жилое помещение. В этом поможет самостоятельное утепление мансарды изнутри. Выбор материала и порядок работ тоже не составят большого труда после детального рассмотрения особенностей материалов и процесса утепления.

Для чего утеплять?

Хорошая, теплая мансарда имеет целый ряд преимуществ перед неутепленным этажом:

Можно использовать как жилое помещение круглогодично.
Неинтересная форма подходит для оформления интерьера в необычном стиле.
Верхний этаж за счет своей изолированности и необычности может служить спальней, кабинетом или детской комнатой. Особенно на чердаке нравится, конечно, детям.
Мансардные окна устроены иначе, чем обычные и пропускают много света. Это полезно, если там размещена детская комната, а также подходит и для других целей, ведь естественное освещение всегда лучше искусственного.
При переносе функции какого-либо помещения в доме на мансардный этаж, освобождается много полезного пространства.

При этом утепление мансарды, несмотря на название, работает и в обратном направлении. Летняя духота и жара, сконцентрированные под кровлей дома – не лучшие спутники комфорта. Чтобы воздух в пространстве мансардного этажа не нагревался оттого, что солнце целый день греет крышу, нужна теплоизоляция.

Многие забывают об этом, выбирая утепление чердачного помещения изнутри, и вместо комнаты для всесезонного использования получают вариант для зимовки. Летом там невозможно находиться из-за высоких температур и душного воздуха.

Для чего утеплять мансарду понятно: увеличить полезную площадь дома за счет превращения чердака в жилое помещение. Какого конкретно типа будет это помещение, зависит от индивидуальных нужд семьи. Там может размещаться оранжерея, столовая (что очень удобно, поскольку устроить вытяжку будет проще простого, а запахи еды точно не проникнут в другие помещения), детская комната, спальня, кабинет, помещение для питомцев, гардеробная, гостевая комната.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.

Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:

Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.

Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.

Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.

Расчет нагрузки согласно СНиП

Когда речь заходит об утеплении мансарды, необходимо рассматривать несколько видов СНиП: общие правила для обустройства жилых помещений и правила выбора материалов для теплоизоляции жилого сооружения.

Расчет нагрузки на несущие конструкции здания. Собственный вес и толщина материалов, декоративная отделка, внутреннее обустройство мансарды значительно увеличивают нагрузку на опорные конструкции в доме любого типа. Максимально допустимая нагрузка у каждого варианта своя, но планируемые изменения не должны ее превышать.

Правильная оценка возводимых сооружений. Для реконструкции дома, к которой во многих случаях будет отнесено переустройство чердака в жилую мансарду, нужны законные основания. Каждый случай индивидуален.

В одном, если документы оформлены правильно и постройка дома происходит сразу с мансардой, ее можно переделывать любым способом без лишней волокиты.

В частном доме возведение мансарды зависит только от высоты этажей и соблюдения норм нагрузки на несущие конструкции, в многоквартирном доме важно учитывать его статус. Если это архитектурный памятник, возведение мансарды узаконить не получится.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Они регламентируют минимальную высоту мансардного помещения, степень его освещенности и инсоляции – защиты от ультрафиолетовых лучей.
Количество этажей в доме. Строительные нормы допускают максимум три этажа, при этом цокольные и полуподвальные помещения, которые выступают над землей больше чем на метр, тоже считаются. Если после утепления мансарды она станет полноценным жилым помещением и четвертым этажом в доме, то такая постройка будет считаться незаконной. В теории она подлежит сносу.

Степень огнестойкости. Она измеряется в минутах и в большинстве положений составляет:

для нижних этажей 60 минут,
для мансарды – 30, поскольку огонь распространяется вверх и риск возгорания нижних этажей от мансарды меньше.

При обустройстве чердака, особенно деревянного, под жилое помещение, нужно соблюсти все требования: обработать дерево специальными пропитками, препятствующими распространению пламени, выбрать пожаростойкие материалы, качественно проложить коммуникации.

Важно также рассчитать, какой слой нужен при использовании разных материалов. Как правило, рекомендуемая толщина и плотность пенопласта, минваты, пенополиуретана или пеностекла указывается производителем или ГОСТом для конкретного материала.

Обзор материалов: плюсы и минусы

Самих материалов строительный рынок предлагает в избытке. При этом только утеплителя недостаточно, поскольку технология подразумевает послойное использование материалов различного назначения:

Материал для кровли и стен. Это те элементы, из которых сформирована основа чердачного помещения. Стены дома могут быть деревянными, кирпичными, блочными. Для кровли выбирают профлисты, ондулин, шифер, металлочерепицу или керамическую черепицу.
Брусья для контробрешетки. Брус используется деревянный, монтируется на стропила. Контробрешетка необходима для создания циркуляции воздуха, чтобы не образовывалось конденсата под листовым материалом крыши.

Ветроизоляция и гидроизоляция. Используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, различные нетканые рулонные материалы. В приоритете пленки с антиконденсатным покрытием. Они укладываются внахлест на 20-25 см между брусьями и кровельным материалом, склеиваются между собой.
Теплоизоляция. Различные виды утеплителя, которые укладываются на расстоянии 25 см от гидроизолирующей плёнки под шифером или черепицей, и на 45-50 см под листовыми материалами.
Пароизоляция. Она необходима с внешней стороны утеплителя, чтобы защитить его от паров и влаги, содержащихся в воздухе внутри помещения. Используются различные пленочные и фольгированные материалы, препятствующие образованию конденсата и парникового эффекта.

Внутренняя обрешетка. Декоративная отделка потолка и стен. В некоторых случаях, когда высота кровли позволяет, можно «подшить» потолок. Воздушное пространство между ним и кровлей сделает теплоизоляцию более эффективной.

Если с большинством пунктов вопросов не возникает, то выбор утеплителя – самый ответственный момент. Его выбор широк, что одновременно плюс и минус, так как необходимо оценить большое количество вариантов.

Утепляют мансарду:

опилками;
минеральной ватой;
эковатой;
базальтовым видом ваты;
пенополиуретановыми пластинами (ППУ);
экструдированным пенопластом;
пеноплексом;
пеностеклом;
строительной пеной;
фольгированным и теплоотражающим материалом.

Использование для термоизоляции опилок – проверенный и действенный метод. Он дешевый, смеси готовятся собственноручно, но при наличии альтернативных материалов способ уже устарел. Времени затрачивается много, работа с опилками чистая, но неприятная, да и долговечностью настил отличаться не будет. Экологическая чистота в этом случае скорее не на руку, потому что древесные волокна – отличная среда для размножения организмов.

К уходящим в прошлое материалам относится и обыкновенный пенопласт. Ряд преимуществ у него имеется: маленький вес, низкая цена, простота монтажа в одиночку, довольно продолжительный срок службы, неплохие изолирующие свойства. Но недостатки все же значительные: ломкость и хрупкость, задерживает влагу внутри, пригодная среда для размножения живых организмов, нужен толстый слой материала.

Минеральная вата – более актуальный утеплитель. Ее преимущества:

высокий коэффициент теплоизоляции;
устойчива к влаге, химикатам и щелочам;
обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении;
способствует повышению шумоизоляции;
высокий коэффициент огнестойкости;
продолжительный срок службы;
прочность;
безопасность для использования в жилых помещениях.

Недостатки:

При плохой организации гидроизолирующего и пароизолирующего слоев, попадании на материал осадков, минвата теряет несколько процентов теплопроводимости.
Способна накапливать пыль со временем.
Качественная минвата стоит довольно дорого, но является экологически безопасной. На рынке часто встречаются подделки, в которых содержание формальдегида превышает норму. Они вредны для здоровья и запрещены к использованию в жилых помещениях.

Эковата по своей сути представляет целлюлозные волокна на три четвертых части состава, а на оставшуюся долю приходятся вещества, позволяющие использовать целлюлозу как стройматериал – это бура и борная кислота. Они повышают пожаростойкость ваты, предотвращают появление микроорганизмов, грибков, гнили.

К преимуществам относятся и хорошая способность утеплителя сохранять тепло в помещении, не препятствовать вентиляции, качественные изолирующие свойства, натуральное и безопасное сырье в основе эковаты.

Минус у материала тоже имеется, и значительный. Эковата не производится в виде плит или листов, она представляет собой рассыпчатое волокно, которое необходимо наносить мокрым способом при использовании специального оборудования. А для работы с оборудованием понадобятся квалифицированные монтажники.

Помимо эковаты зарубежные производители предлагают и другие виды утеплителей на основе растительных волокон: эколен и хлопковый тканевый утеплитель.

Другая разновидность ваты – базальтовая. Она родственна минеральной. Поскольку ее компоненты присутствуют в составе, но основу материала составляет базальтовая горная порода. Базальт сообщает материалу уникальные качества.

Его достоинства:

компоненты органического происхождения без формальдегидов и вредных смол;
теплоизоляционные качества, шумоизоляция;
не воспламеняется, не поддерживает горение;
биостойкий;
плиты удобны и просты в использовании;
служит десятками лет.

Недостатки:

высокая стоимость утепления квадратного метра базальтовыми плитами;
хорошо впитывает влагу.

Схожими характеристиками обладает и третья разновидность ваты – стекловата. Она удобнее в использовании, поскольку материал рулонный.

Экструдированный пенопласт или экструдированный пенополистирол объединяет в себе качества и преимущества минеральных плит и обычного пенопласта, благодаря особой технологии производства.

Его эксплуатационные характеристики в основном положительны:

легкий, но прочный – это позволяет использовать его для утепления в больших количествах, работать с ним просто в одиночку;
закрытые поры материала отличаются влагостойкостью;
легко разрезать на фрагменты, он неломкий и не крошится;
не вызывает интереса, как место обитания, ни у грибков, ни у грызунов;
невысокая стоимость.

К минусам относятся: паропроницаемость, низкая пожаростойкость.

В группу газонаполненных пластмасс нового поколения входит и пенополиуретан (ППУ). Его достоинства делают материал одним из лучших для утепления мансардного этажа: он легкий, влагостойкий и пожаростойкий, не накапливает пыль, не привлекает живые организмы, очень долговечный.

Бывает двух видов: листовой и напыляемый. Листовой материал очень удобен тем, что не крошится в процессе нарезания фрагментов и тесно подгоняется деталь к детали. Напыляемый тип защиты создает монолитную прослойку под кровлей, за счет чего ему не страшно попадание осадков, холода. А также он отличается хорошей адгезией с различными поверхностями, устойчив к появлению микроорганизмов и позволяет провести монтажные работы в максимально короткий срок.

Напыляемый материал создает лучшую теплоизоляцию и способствует приглушению посторонних звуков, но у него есть два серьезных недостатка. Во-первых, для нанесения понадобится дорогостоящая услуга профессионалов со специальным оборудованием. Во-вторых, он настолько плотный, что «не дышит». В помещении будет скапливаться влажный и душный воздух, если не удалось организовать дополнительно вентиляцию.

Целесообразно применять оба вида ППУ одновременно. Большие участки закрываются листовым материалом, а труднодоступные места и щели обрабатываются напылением. Это полностью решит проблему даже самого холодного чердака.

Пеностекло – малораспространенный и несправедливо отодвинутый на второй план материал. Причина этого проста – очень высокая цена. Пеностекло, как уже понятно из названия, получают путем вспенивания стекловолокна. Получается пористый (ячеистый) материал, который абсолютно не восприимчив к огню, безопасен, долговечен и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителю. Если финансовые возможности позволяют, то пеностекло в качестве термоизоляции стоит рассматривать в первую очередь.

Отдельной группой от производных пластмассы и стекла стоят фольгированные материалы для утепления помещений изнутри. Сами по себе они имеют небольшую толщину, поэтому часто комбинируются с различными вариациями вспененных ячеистых материалов, которые находятся внутри между двумя слоями фольги.

Преимущества отражающих материалов очевидны:

Легкий вес и небольшая толщина. Мансарда редко бывает больших размеров, особенно с учетом того, что ее габариты скрадываются формой крыши, и 20 мм фольгированный лист гораздо практичнее 200 мм пенопласта.
Материал легко режется, не крошится, не скользит по поверхности.
Существуют варианты самоклеящихся листов, у которых одна сторона покрыта отражающим слоем, а другая – адгезивным клеящим веществом. Они в разы упрощают монтажные работы.
Фольга – отличный теплоотражатель. Благодаря ее способностям в холодное время года тепло не выходит из помещения, а в жаркую погоду оно остается снаружи.
Отражающие покрытия гидрофобны, они просто отталкивают воду.
Это одновременно изоляция от осадков, пыли, ветра, холода.
Несмотря на минимальную толщину, справляется с функцией шумоизоляции.
Эластичные и гибкие.
Биостойкие.
Не выделяют токсинов и формальдегида при нагревании.
Долговечны.

Как выбрать?

Выбор подходящего утеплителя – ответственный этап обустройства жилого помещения на чердачном этаже.

Необходимо учитывать несколько важных факторов:

Учет климатических условий. Если в регионе свирепствуют сильные морозы в холодное время года, утеплитель нужно выбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет теплому воздуху заполнить пустые пространства и сохранить тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, поэтому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
Для регионов с повышенной влажностью на первом месте стоит гидрофобность материала. Все виды ваты здесь нежелательны, зато производные полиэтилена и пластмассы будут в самый раз. Можно смело пользоваться пенополистиролом и пенополиуретаном.
При большом количестве осадков зимой, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. Например, пенопласт и фольга.

Учет показателей влаго- и пожаростойкости. Даже если климат не изобилует дождями, защита утеплителя от влаги очень важна. Мокрый материал перестает выполнять свои функции, поскольку меняется его теплопроводимость, и набирает в весе.
Что касается пожаробезопасности, это скорее соблюдение всех норм СНиП. Выбрать устойчивый к возгоранию материал не сложно. Большинство производителей добавляет в органическое сырье для изготовления утеплителя вещества, называемые антипиренами. Они препятствуют распространению огня.

Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и устойчивость к деформации. От этого зависит, будет ли он создавать монолитную надежную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Безусловные лидеры в этом отношении не листовые, а напыляемые материалы.
Коэффициенты материала по нескольким характеристикам: теплопроводимость, паропроницаемость, индекс звукоизоляции.
Состав вещества. Для обустройства жилой комнаты в мансарде рекомендовано применение экологически безопасных материалов, без смол, формальдегидов и токсичных веществ. Допустимы различные пропитки, если их наличие соответствует требованиям ГОСТа.

Имеет значение и тип материалов, использовавшихся при отделке кровли.

Под металлочерепицу

Утепление потолка мансарды под таким материалом правильно осуществлять при помощи прослойки, не боящейся влаги. Особенности строения и монтажа металлочерепицы таковы, что под нее может попадать вода. Оптимально здесь использование вспененных материалов на основе пластика или стекла, но если выбор пал на минеральную вату, важно позаботиться о хорошем слое гидроизоляции.

Также необходимо выбрать материал с антиконденсатным покрытием. После того как конденсация достигнет определенной температуры, она тоже превратится в опасную для утепляющего слоя воду. Решить проблему можно при помощи полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембран.

К недостаткам металлочерепицы относится то, что ее необычная форма позволяет осадкам скапливаться между слоями покрытия, которое практически невозможно сделать полностью герметичным. Максимально нивелировать ущерб от этого поможет качественная вентиляция под кровлей. Естественной в этом случае может быть мало, необходимо обустраивать принудительную.

Такие проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы шифера. Все они имеют одинаковую форму, которая не позволяет подогнать листы вплотную.

Под профнастил

Он менее проблематичен в отношении протечек и возникновения конденсата, так как листы прилегают плотнее, а места соединений обрабатываются герметиком и краской. Но свои особенности у материала имеются. Во-первых, он очень холодный и утеплитель должен быть качественным и внушительным по толщине. Во-вторых, во время дождя под кровлей из профнастила очень шумно, нужен материал с высокими показателями поглощения звуков.

Из перечня подходящих материалов нужно исключить тонкие фольгированные листы, стекловолокно, целлюлозные утеплители по типу экольна. Их толщина и показатели звукоизоляции недостаточны для обеспечения комфортного проживания в мансарде под профнастилом на крыше.

Для мансарды над баней

Наряду с типом материалов для кровли нужно брать во внимание расположение мансарды: или она находится над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.

Один из проблематичных вариантов – это мансарда над баней. При таком расположении сложно обустроить в ней жилое помещение. Она больше подходит для комнаты отдыха, небольшой гостиной или игрового уголка, который необходим после банных процедур.

Основная сложность при выборе материалов заключается в микроклимате помещения над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность возникновения конденсата очень высокая. Разумеется, при таких условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические утеплители на основе целлюлозы. Здесь необходимы гидрофобные материалы по типу пенополистирола и пенополиуретана, фольгированные покрытия, хорошая пароизоляция принудительная вентиляция.

Дома зимнего проживания

Универсального решения для утепления мансарды зимнего проживания не существует. Все зависит от климатических условий и материалов, использовавшихся при строительстве дома.

Долгие и суровые зимы – основательный, пористый, устойчивый к перепадам температур утеплитель. Теплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.

В частном деревянном доме из-за свойств дерева сохранять тепло достаточно тонкого утеплителя. Подойдут и материалы на основе целлюлозы, на стекле или пластике. Можно использовать фольгированные с минимальной толщиной.

В кирпичных домах с крышами из профнастила, черепицы или шифера необходимо дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление каркасного дома не требует особых усилий, так как в его конструкции уже предусмотрены все особенности конкретных климатических условий. Здесь подойдут любые влагостойкие и пожаростойкие материалы.

Как утеплять своими руками?

Технология создания термоизоляции в мансарде доступна и непрофессионалам. Залог успеха не в опыте монтажных работ, а в правильном подборе материала, последовательном выполнении действий по созданию сплошного утепленного контура и аккуратности.

Порядок действий следующий:

Расчет допустимой нагрузки и оптимальной толщины материала.
Выбор материалов и необходимых инструментов (включая экипировку для соблюдения техники безопасности).
Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка деревянных конструкций защитными пропитками.
Монтаж обрешетки. Это важный и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термоизоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается изнутри по всей площади кровли.
Укладка гидроизолирующей пленки или диффузной мембраны. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пусть материал немного провисает. Накладываются листы внахлест друг на друга (15-25см) и крепятся при помощи ленты или фольги. Между мембраной и обрешеткой обязателен зазор от 20 до 50см.
Монтаж утеплителя. Способы разные, зависят от типа материала и расположения стропил. Рулонный материал может крепиться с небольшим нахлестом и фиксироваться скотчем или степлером. Листовой утеплитель для отделки кровли и стен укладывается вплотную, с учетом небольшой усадки в дальнейшем. Примыкание делается максимально тесным, швы обрабатываются скотчем. Можно использовать шурупы и гвозди для очень плотных материалов.

Важно хорошо состыковать в углах фронтона и на таких сложных участках, как конек, ендова, свесы. Для этого используются небольшие детали материала, разделенные подручным способом.

Особое внимание уделяется контуру окон. Помещение останется холодным, если через щели у окна будет выходить теплый воздух.

Последовательность такая: утепление крыши, перекрытий, фронтона, перегородок, стен. Пол можно утеплить как до, так и после.

Утепление пола более вариативно, поскольку на него меньше оказывают влияние осадки, ветры и морозы.

Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и минеральная вата:

Монтаж пароизоляции. Укладывается внахлест, как мембарана, фиксируется разными способами. Как правило, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка двух листов.
Обрешетка при необходимости.
Декоративная отделка.

Частые ошибки

Правильный термопирог для утепления кровли монтируется с соблюдением многих нюансов.

Непрофессионалы часто совершают одинаковые ошибки, сказывающиеся на качестве термоизоляции мансарды:

отсутствие вентиляционного промежутка от перекрытия до мембраны. В результате утеплитель промерзает и перестает действовать;
сильное провисание мембраны – это сокращает промежуток, необходимый для вентиляции и приводит к образованию конденсата;
попытки сэкономить на изоляционных материалах, укладывание их без необходимых стыков, в результате чего образуются бреши и тепло выходит наружу, прогревая крышу, а не помещение;

утрамбовывание материала до такой степени, что он коробится и мнется, теряя свои свойства;
неподшитые карнизы – это приводит к тому, что осадки получают свободный доступ к утеплителю и напитывают его влагой;
отсутствие вентиляции;
отсутствие скотча или ленты в местах стыков листового материала.

Использовать жесткие и плотные материалы или напыление. Они лучше фиксируются и не деформируются в процессе.
Увеличение расстояния между потолком мансарды и верхней точкой конька создаст «воздушную подушку» и улучшит качество теплого контура.
Зазор для вентиляции лучше оставлять не только между обрешеткой и мембраной, но и между мембраной и утеплителем.

Мансарда - это подкровельное пространство, используемое в качестве жилого помещения или для хозяйственных нужд. Первым архитектором, использовавшим чердак в таких целях, был Ф. Мансара, именно от его имени и происходит название мансарды. Сегодня мансардный этаж является неотъемлимой частью многих новых частных домов, возводимых в европейской части нашей страны. Также часто в уже эксплуатируемых домах в мансарду переоборудуется неиспользуемый чердак. Такой приём позволяет значительно расширить полезную площадь дома.

Но, чтобы вся эта красота могла радовать Вас долгие годы, и при этом еще и экономить электроэнергию, нужно очень тщательно подойти к некоторым конструктивным особенностям при строительстве мансарды. Одним из недостатков мансард является очень сложная и требовательная технология их теплоизоляции.

В этой статье речь пойдет о том, каким образом можно быстро, качественно утеплить мансарду с гарантией на 30 лет!!!

При эксплуатации мансарды в зимнее время может возникнуть множество проблем, связанных с её некачественным или недостаточным утеплением. Основа таких проблем заложена в самой конструкции мансарды, ведь большую часть ограждающих конструкций представляет собой скатная крыша, а в любом доме это самое слабое место с точки зрения требований к утеплению. Тёплый воздух, насыщенный парами влаги, стремится вверх и именно там он должен встретить максимальное сопротивление, а значит и утепление должно быть максимально эффективным.

Не простая задача – подобрать утеплитель для мансарды, т.к. этот утеплитель должен быть максимально эффективным, не бояться влажности и быть относительно легким материалом.

Конструкция современных мансард, как правило, выглядит так:

Кровельный материал (металлочерепица, мягкая кровля или глиняная черепица);

Воздушный зазор, который образует контробрешетка (не менее 50мм);

Ветро- , гидроизоляционная пленка;

Обрешетка;

Стропильная конструкция (несущая конструкция);

Внутрь стропил укладывается утеплитель;

Пароизоляционная пленка, для защиты утеплителя от влаги изнутри;

Внутренняя отделка.

В целом, конструкция очень холодная, т.к. в ней нет ни кирпичных стен, ни сложенного бруса, а есть только металл или сплошная фанера и утеплитель, и именно утеплитель выполняет функции ограждающих конструкций стен. Заметьте, что толщина утеплителя, как правило, не может превысить 150 — 200 мм, т.к. такую глубину имеет стропильная конструкция.

В стандартных проектах в качестве утеплителя заложены минеральные выты или пенополистирол (пенопласт).

Эти утеплители не очень подходят для утепления мансарды, и вот почему:

Каждый из этих утеплителей является листовыми, а значит возможны подвижки между отдельными листами;

Для монтажа этих утеплителей необходимо смонтировать подвесную конструкцию, которая будет удерживать утеплитель между стропилами;

Эти утеплители нуждаются в качественной пароизоляции;

Минваты начинают разлагаться и в них заводятся микроорганизмы (грибок и плесень), следовательно начинает гнить стропильная конструкция;

Т.К. минеральные утеплители впитывают и удерживают воду, они постоянно прибавляют в весе, увеличивая нагрузку на несущие конструкции.

Согласитесь, что качество Российского строительства оставляет желать лучшего, поэтому не стоит надеется на человеческий фактор и думать, что возможно сделать качественную пароизоляцию с помощью пароизоляционной пленки и степлера.

Наша компания предлагает современный метод утепления мансард с помощью полимерного высокоэффективного и очень технологичного материала.

Преимущества пенополиуретана при утеплении мансард:

Можно напылить любую необходимую толщину слоя утеплителя кратно 10мм;

Пенополиуретан наносится прямо на утепляемую поверхность, что исключает наличие мостиков холода (элементы крепежа);

Имеет высокую адгезию (1-2 кг/см2) ко всем строительным материалам и не требует подготовки поверхности кроме обеспылевания;

Пенополиуретан долговечен и сохраняет свои физические свойства на протяжении десятков лет;

Экологически безвреден и не вызывает аллергических реакций;

Имеет дополнительные звукоизоляционные и гидроизолирующие свойства;

Метод напыления позволяет наносить пенополиуретан на поверхность любой конфигурации и форму, что особенно важно при утеплении мансардных этажей;

Очень высокая скорость проведения работ — утепление средней мансарды занимает 1-2 дня;

Пенополиуретан не едят грызуны и в нём не заводятся бактерии, что гарантирует хороший микроклимат помещения;

Невысокая плотность (25-45 кг/м3) материала позволяет не создавать дополнительных нагрузок на несущие конструкции мансарды;

Пенополиуретан (ППУ) - экологически чистый и абсолютно безопасный материал, не выделяющий в окружающую среду вредных веществ. Его структура представляет собой множество мельчайших пузырьков, наполненных воздухом. ППУ содержит 98% закрытых пор, что делает данный материал и утеплителем и гидроизолятором и пароизоляцией.

Пенополиуретан не впитывает воду и является паронепроницаемым материалом, следовательно нет необходимости в устройстве дополнительных паро- и гидроизоляционных слоёв. В то же время существуют открытоячеистые виды пенополиуретана, пропускающие пар и являющиеся «дышащим» материалом, что позволяет подобрать необходимый материал, исходя из конструкции мансарды и предъявляемых требований.

ППУ характеризуется самым низким коэффициентом теплопроводности из всех представленных на мировом рынке, поэтому толщина такого утеплителя может быть в несколько раз меньше, чем у других материалов. Его применение дает возможность увеличить полезную площадь мансарды.

Еще одно преимущество пенополиуретана – это монолитность слоя, которая образуется благодаря методу напыления ППУ на любую поверхность. Пенополиуретан прилипает практически к любым строительным материалам, кроме полиэтилена.

Утепление мансарды с помощью пенополиуретана значительно снижает уровень внешнего шума, предотвращает накопление снега и образование сосулек. В жаркое время года температура внутри помещений не повышается, так как ППУ препятствует нагреванию воздуха от разогретого металла. Напротив, зимой тепло внутри дома сохраняется длительное время, за счет чего снижаются затраты на его обогрев.

Такое утепление позволило достичь нормируемого значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций мансарды в соответствии со СНИП 23-02-2003, получить отличные показатели по шумоизоляции мансардного помещения.

Не так давно появился уникальный метод тепловизионного контроля, в основе которого лежит прибор — тепловизор, который видит утечки тепла в инфракрасном спектре.

Ниже представлены крыши домов, которые имеют плохую теплоизоляцию, из-за чего происходит подтаивание снега на крыше, и образуются сосульки.

А так выглядят дома с хорошей теплоизоляцией мансарды или крыши. Снег лежит на крыше не толстым, ровным слоем, не происходит сход снега и не образуются сосульки.

Этот прибор позволяет нам с гордостью говорить о том, что утепление мансарды методом напыления пенополиуретана — самый эффективный метод утепления на сегодняшний день!

Выбирая энергосберегающий пенополиуретан вы возвращаете вложенные деньги!

Единожды потратившись на комплексное утепление, вы экономите весь отопительный сезон. Отопительные расходы снижаются более чем в ДВА раза, поэтому за два – три года стоимость работ по утеплению полностью покрываются за счет значительного снижения текущих расходов на отопление.

Наша миссия избавить вас раз и навсегда от промерзающих стен и мостиков холода.

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно, без привлечения специалистов, сталкиваются с трудностями, причём в процессе работы рождается масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного:

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что имеет бОльшую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

В летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до 70-80°C, а температура в помещении подниматься до 40-50°C. Правильная теплоизоляция позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру как в зимний, так и в летний период. Поэтому теплозащита кровли – один из самых важных этапов общей теплоизоляции мансарды. И тут возникает второй вопрос:

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных материалов – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; а на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов: под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него – вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – гладкой стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется гладкой поверхностью вплотную к утеплителю с внутренней стороны дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в кв. м) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в мм), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в куб. м).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции.

Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

К мостикам холода, или температурным мостам, относят всевозможные стыки между частями конструкции, снижающие эффективность теплозащиты помещения в целом.

Есть несколько эффективных способов нейтрализовать влияние мостиков холода:

максимально точное измерение величины просветов между стропилами;
обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
укладка теплоизоляционного материала строго снизу вверх во избежание неплотного прилегания плит между собой;
использование оптимального количества слоёв – например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм; к тому же недавно вышла новинка – ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм, позволяющая сократить трудозатраты на утепление;
заполнение утеплителем всех, включая труднодоступные, мест каркаса мансарды;
особое внимание – отсутствию дефектов при установке пароизоляции: не допускать её повреждений крепежом, плотно склеивать стыки полотен скотчем;
использование специального герметичного материала для заделки стыков между крайним стропилом и стеной.

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

При утеплении междуэтажного покрытия особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем с внутренней стороны вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если высота лаги сравнялась с теплоизоляционным слоем, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. После чего можно класть финишное покрытие.

Однако следует помнить о том, что не во всех случаях применима пароизоляция. От неё можно смело отказаться, если на месте междуэтажного перекрытия не зафиксированы сильные перепады температур или мы имеем дело с отапливаемой зимней мансардой. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя.

Иногда, наоборот, без пароизоляционной плёнки никак не обойтись. Например, в летней мансарде, которую не планируется подключать к системе отопления, а также при использовании линолеума (или другого паронепроницаемого материала) в качестве напольного покрытия.

Этому есть объяснения. Отсутствие пароизоляции междуэтажного перекрытия при наличии неотапливаемой мансарды приведёт к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, тем самым образуя в ней конденсат. Таким образом мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

При наличии отопления в мансарде пароизоляция уже не будет играть столь заметной роли: влага, скапливающаяся на паробарьере, периодически сможет высыхать.

Наличие же линолеума при неутеплённой мансарде усугубит проблему в разы: поднявшаяся влага будет копиться под ним, стимулируя появление плесени.

Категорически не следует применять пароизоляцию при деревянном напольном покрытии мансарды, так как тёплый воздух запросто проникнет сквозь покрытие вверх и выделит конденсат на подкровельном покрытии.

И напоследок:

Важно помнить: проведение теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимний период, но и на обеспечение прохлады в летний. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить благоприятный режим температуры и влажности для человека. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.

Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда - тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды - необходимая операция для ее благоустройства.

утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) - кладут утеплитель сверху , со стороны улицы;
утеплитель укладывают снизу , при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.

Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.

Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один - оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду . Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Виды утеплителей для крыши

Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши . На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.

Какой из них применять лично вам - решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже - пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же - при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое . Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов - очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.

Этапы утепления крыши пенополистиролом

С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения . Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.

Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия . При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи - нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху - так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу - изнутри мансарды . Итак, приступим.

Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
Следующий этап - крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия - скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см - для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах - во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см. Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
На заключительном этапе делаем чистовую отделку - крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции , а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет - лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.

Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов . Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.

При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела , и со времен начинает терять форму - проседать . Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.

Используете стекловату - тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.

Видеоинструкция утепления мансарды пенопластом

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему - чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды - лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша - благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления .

Расчет количества материала

Выбор материала - это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L - толщина теплозащитного материала, м;

K - теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 - показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 - показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи - это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

Обрешетка из досок набивается снизу стропил
Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
Утеплитель прокладывается между стропил
Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения. Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме - задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!