Как работает русская печь. Русская печь своими руками —пошаговая инструкция

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста - если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

1. Заготовка стройматериалов.
2. Устройство прочного фундамента.
3. Возведение тела печи и дымохода.
4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

• кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
• задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
• прочистная дверца;
• сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
• стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
• базальтовый картон либо войлок;
• лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки. Больше о выборе материалов рассказывается в очередном видео:

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными .

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

Кирпичная русская печь вернулась в наше время с расцветом строительства индивидуального жилья. На сегодняшний день русская печь является не только средством для обогрева в загородном доме или на даче. Помимо своих отопительных и декоративных функций, русская печь успешно справляется со своей изначальной задачей — приготовлением пищи путем печения, варения, жарения и томления.

Русская печь позволяет поднять температуру в помещении до 50 градусов и долго поддерживает тепло.

Собственноручно построить простую русскую печь дома или на даче может любой. Необходимо четко понять принцип ее работы и поочередность действий, которые подразумевает схема устройства.

Инструменты для работы своими руками

Прежде чем приступать к кладке русской печи, необходимо разобраться в ее составляющих и понять устройство печи.

Для возведения русской кирпичной печи своими руками вам потребуются:

• мастерок из нержавеющей стали (1-2 штуки);
• расшивка (5 мм);
• уровень;
• угольник;
• набор строительных карандашей;
• кирка для подтесывания и колки кирпича;
• киянка резиновая;
• сетка для просеивания песка, с ячейкой 4-5 мм;
• стационарная болгарка (230 мм) с отрезным кругом (115 мм);
• отвес;
• плоскогубцы;
• рулетка на 3-5 м;
• дрель;
• насадка-миксер для дрели (для смешивания раствора);
• ножницы для резки по металлу;
• ведро (10-12 л);
• бутылка со специальной насадкой для опрыскивания кирпичей водой;
• удлинитель (примерно на 15 м) на 3-4 розетки;
• емкость для замешивания раствора (5-10 ведер);
• рисунок-схема и примерные чертежи.

Необходимые материалы для русской печи

Важным моментом при строительстве русской печи является кладка первого ряда. Высота второго ряда должна находиться на уровне пола. Далее порядовка кладется строго по схеме.

Для кладки кирпичной своими руками вам понадобятся следующие материалы:

• красный кирпич;
• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• песок;
• шамотная глина;
• базальтовый картон;
• рубероид для изоляции;
• дверки для поддувала;
• топочная дверка;
• дверка для варочной камеры;
• дымовые задвижки;
• колосниковая решетка;
• асбестовый шнур;
• проволока;
• отделка (декоративные изразцы).

Очередность и последовательность действий

Замешивать раствор предпочтительнее в круглой емкости — так удобнее. Изначально смешивается песок с шамотной глиной: на три части песка одна часть глины. После этого нужно постепенно добавлять воду, пока приготовленная смесь не будет стекать с руки, при этом оставляя жирный след.

Как построить фундамент? В устройстве русской кирпичной печи своими руками обязательно наличие фундамента, который чаще всего заливается из бетона, иногда возводится из камня. Чертежи и расчеты печей любой сложности объединяет этот главный аспект. Перекосы либо пустоты в кладке категорически недопустимы. Самое главное, когда будет укладываться первый ряд кирпичей, не забудьте о гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в два слоя рубероид.

Порядная кладка требует тщательного подхода. Важно правильно построить первый ряд, далее следует порядная укладка на глиняной основе. Чтобы удобнее выравнивать боковые грани вашей кладки и контролировать горизонтальность рядов, воспользуйтесь правилом. Правило — деревянная либо металлическая рейка с сечением 40х40 мм. Ориентируясь на чертежи, сначала закладывайте угловые кирпичи, проверяя их при помощи правила и уровня, затем приступайте к остальным. Кладка второго ряда не менее важна — его высота должна точно совпадать с уровнем пола в помещении.

Для установки поддувальной дверцы потребуются проволока, асбестовый шнур и плоскогубцы. Вставка дверцы начинается со второго ряда.

Дымоходы формируются на этапе укладки второго, третьего и четвертого рядов. Определив места их чистки, устанавливается поддувальная дверка. Эта дверка вставляется в кладку на втором ряду. Для этого применяются плоскогубцы, проволока и асбестовый шнур. Куски проволоки складываются вдвое и пропускаются сквозь отверстия в полочке дверки и затем скручиваются, причем должны оставаться «хвосты» длиной примерно 10 см. Скрутка около отверстий поднимается плоскогубцами, а полочка дверки обматывается несколькими рядами асбестового шнура, концы тщательно прячутся в нижней обмотке. После чего необходимо положить небольшое количество раствора на место установки дверки и временно зафиксировать ее кирпичами, в вертикальном положении. Концы проволочных скруток разводятся по диагонали и закрепляются в кладке.

Зазоры заполняются базальтовым картоном между основной кладкой и шамотным кирпичом.

Уложив третий ряд, необходимо проверить вертикальность кладки по углам с помощью отвесов или уровня. Разобравшись с перекрытием поддувальной дверки, следует начинать футеровку топки . Между шамотным кирпичом и основной кладкой оставьте зазоры и заполните их базальтовым картоном. Вследствие этих манипуляций топочная камера становится «плавающей», что существенно снижает вероятность растрескивания внешних контуров печи от разницы нагревания и большего расширения шамотного кирпича, по сравнению с красным кирпичом. Выкладывая стенки, оставьте 2 или 4 мини-окна, которые будут выполнять функцию колодцев — проемов для чистки печи.

Топочная дверца устанавливается при кладке четвертого ряда. Для этого в шамотные кирпичи вставляется колосниковая решетка.

Перекрытие топочной дверки строим таким же методом, как и перекрытие поддувальной. Колосниковая решетка врезается в шамотные кирпичи при кладке четвертого ряда, отделка топки шамотным кирпичом замыкается над топочной дверкой. Перекрытие варочной камеры устанавливается на уровне 20-го ряда. Ее перекрывают сводом, который имеет купольную форму. Подобный свод оказывает меньшее давление на боковые стенки кирпичной печи, при этом неравномерно отражает тепло. Поэтому, ориентируясь на чертежи, предпочтительнее своими руками сконструировать пологие своды, которые обеспечат равномерный прогрев всей подовой площади.

Стоит также упомянуть об усовершенствованной модели кирпичной русской печи, оснащенной плитой. Русская печь с плитой имеет гораздо большее преимущество перед печью обычной модификации. Летом плита используется для приготовления пищи, а в холодное время года — для отапливания всего дома. имеет определенные условия соблюдения порядовок и перевязки швов.

После перекрытия печи, в районе 25-27 ряда, необходимо установить задвижку. Она нужна для того, чтобы холодный воздух, поступающий в трубу по завершению топки, не охлаждал перекрытие печи. Установить ее необходимо с небольшим уклоном внутрь трубы, чтобы при проникновении влаги в трубу избежать появления грязевых подтеков на поверхности кладки.

Как только труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, выкладываем выдру — расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей. После выведения дымохода наружу на 10 см, необходимо выложить расширение трубы.

Нужно довести ее до уровня примерно на 70 сантиметров ниже кровли, после чего наметить в крыше контур проема с помощью уровня и труб. Контур проема нужно увеличить на 2 сантиметра с каждой стороны, а по углам просверлить четыре отверстия диаметром примерно 8 мм. После чего останется перебраться на крышу и прорезать кровлю болгаркой по контурам. Как только вы увидели, что труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, строим и выкладываем выдру. Выдра — это расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей.

По завершении всей кладки необходимо тщательно просушить возведенное своими руками строение. Далее следует творческая часть — отделка. Немаловажным аспектом внешнего вида печи является отделка. Помимо выполнения своих основных функций, русская печь может стать достойным украшением интерьера у вас дома или на даче. Отделка полностью зависит от вашего вкуса и фантазии. вы также можете произвести ее своими руками либо купить готовые образцы. Наружная отделка и декор печей должны крепиться при помощи проволочных мочек и стальных штырей. Любая отделка, не закрепленная должным образом, отвалится под воздействием высоких температур, и тогда ремонт станет неизбежен.

Стоит упомянуть такой нюанс, как ремонт печей. Ремонт русских печей бывает трех типов: капитальный, средний и текущий. Текущий ремонт — без разборки кладок, замена дверок, заделка трещин. Средний ремонт — где наличествует разборка кладки, замена футеровки, вывалившихся кирпичей. Капитальный ремонт подразумевает глобальные переделки, перекладки и замены фрагментов печи. Произвести ремонт собственноручно также возможно, ведь у вас дома или на даче своими руками построена русская печь, а значит, вы сможете устранить любые неполадки.

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе .

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам : только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Хорошо иметь в доме для создания микроклимата в холодное время года. В ней также можно приготовить еду, печь мучные изделия, сушить фрукты, грибы и ягоды.

Русская печь - массивная печь с лежанкой (полатями), используемая для приготовления пищи и обогрева помещений.

Если ее оснастить плитой, то можно использовать для различной варки. Отличием является перекрытие топливника, размеры которого позволяют использовать ее для отдыха, сушки продуктов и термических процедур.

Материалы и инструменты

Список необходимых инструментов:

Кельма — стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.

• печной молоток. С его помощью обрабатывается кирпич, снимается наплыв на кромках печных изразцов. Также он применяется в операциях, в которых нужен обычный молоток;
• кирочка. Применяется в тех же операциях, что и печной молоток, отличается тем, что оба ее конца острые. Для чистой отески кирпича один конец корочки должен быть острее;
• кельма. С ее помощью производится укладка и расстилание раствора сверху кирпичного ряда, перемешивается раствор для кладки фундамента печи или камина;
• строительный уровень. Этим инструментом проверяется горизонтальность рядов кладки и ровность установки рамок печных приборов. Чаще всего в этом деле используется деревянный либо стальной уровень. Чтобы проверить ровность кладки, уровень ставится на правиле. Чтобы установить печные изразцы, следует использовать водяной уровень (он состоит из резинового шланга и двух стеклянных трубок). Применение данного уровня помогает избежать ошибки, которые возникают при применении деревянного либо стального уровня;
• угольник. Нужен для разметки прямых углов. При с его помощью проверяется кладка углов фундамента или печи. Чтобы проверить прямой угол, нужно приложить угольник к линейке и провести из отмеченной точки линию. Если линии совпадают, значит угольник пригоден для работы;
• правило. Толстая деревянная линейка длиной 1-2 м. Ей проверяют правильность кладки. С нанесением делений заменяет м. Следует время от времени проверять его на точность шкалы и прямолинейность рабочих ребер. Чтобы проверить точность, нужно сравнить его с контрольной линейкой. Для проверки прямолинейности ребер нужно на гладкой и ровной поверхности провести линию через две точки, после чего повернуть правило на 180° и снова провести линию через эти точки. При совпадении обеих линий ребро деревянной линейки можно считать прямолинейным. Если линии не совпадают, то правило лучше заменить;
• складной м и рулетка. При помощи этих инструментов измеряется расстояние между двумя точками. Когда разбивается фундамент или форма печи, используется деревянная линейка (правило);
• отвес. С его помощью проверяется вертикальность кладки и правильность установки печных приборов или изразцов. Отвес имеет цилиндрическую форму грузила с прочным шнуром или нитью на конце;
• мочальная кисть. Ей пользуются во время затирки поверхности печи и дымовой трубы. Также используется при побелке печей и дымовых труб с помощью известкового молока или клеевого состава. Помогает при наружной отделке кирпичной кладки;
• свинцовое чертило. Им размечаются печные изразцы. Для точной разметки важна точная заточка конца чертила. Точность разметки определяется остротой заточки;
• стальное полотно. С помощью этого инструмента опиливаются румпы печных изразцов. Правильная форма клина полотна имеет острую режущую кромку не меньше 3 мм;
• цикля. Предназначена для тески печных изразцов. Чаще всего состоит из стальной пластины;
• стукальце. Исполнено в виде отрезка круглой стали или трубы длиной 200-250 мм. С ее помощью наносятся удары по цикле во время обработки изразцов;
• рашпиль. Им опиливаются кромки печных изразцов.

Список необходимых материалов:

• керамический кирпич — 1300 шт;
• глина обыкновенная — 2500 кг;
• песок — 2000 кг;
• задвижка — 1 шт.

Порядовка кладки

Выстилка печи нужна для того, чтобы распределять нагрузку, воздействующую на фундамент. Выполняется как состоящая из уложенных на сложном или цементном растворе кирпичей в 3 ряда.

Укладка 1-го, 2-го, 3-го и 4-го рядов

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.

На 1-ом ряду выкладка ведется насухо на гидроизоляцию, уложенную на фундамент. Кладка первых трех рядов, которые не подвергаются термическому воздействию, делается с помощью кирпича с перекалом (железняком) или старого кирпича.

Кладка выстелки начинается с левого переднего угла. На угол кладется трех четверной кирпич тычком наружу. К нему кладется 12 полномерных кирпичей, со швом около 13 мм. Для формирования уступа стенок печи в 4-ом ряду, в трех рядах кладки необходимо сохранить уширенный шов. Завершение левой стороны ведется кладкой двух трехчетверток (2-ой угол). Задняя сторона печи выкладывается кирпичными ложками в два ряда. 3-ий угол формируется из двух трехчетверок, как и предыдущий. Кладка правой стороны выполняется в такой же последовательности, как и левой.

В передней лицевой части необходимо оставить свободное пространство для проема, который будет вести в подшесток. Чтобы это сделать, нужно добавить по целому кирпичу в в первый и четвертый угол на угловые не полномерные кирпичи, что создаст проем размером в 540 мм.

После того, как выложили сухой ряд из хорошо подогнанных кирпичей, его нужно убрать и положить на цемент-глиняный раствор.

Порядовка и кладка русской печи.

На 2-ом ряду ложками перекрываются тычки 1-го ряда на левой и правой сторонах. Задняя сторона несет в себе тычковый ряд. Каждый угол содержит в себе 2 трехчетвертки, уложенные ложками. На полномерные кирпичи передней части первого ряда укладываются трехчетвертки, перевязывая при этом швы. С помощью правила кладка проверяется на правильность.

Третий ряд размещается аналогично первому.

Первые 3 ряда кладки с уширенными швами являются основанием печи. В момент перехода на сочленение кирпича со швом 5 мм образуется уступ печи.

Чтобы выстроить четвертый ряд, необходимо протянуть расчалку вдоль обреза. По ней уже ведется кладка, начиная с первого угла, с положением кирпича, аналогичным второму ряду. Чтобы проверить горизонтальность кладки, используется уровень.

Укладка 5-го и 6-го рядов

Для укладки пятого ряда во втором и третьем углах кладется по две трехчетвертки. Организация задней стороны состоит из двух ложковых рядов. Для постройки боковой стены используется тычковый кирпич. Первый и четвертый углы заполняются тычковыми трехчетвертками. Кирпичи на стенке проема подшестка необходимо стесать под пяту арки.

Для того чтобы выложить арку в , необходимо кирпичи укладывать на ребро. Арки делят на:

• лучковые;
• сжатые;
• полуциркульные.

Лучковые имеют подъем пролета арки высотой не менее 1/12 и не более 1/6, сжатые — не менее 1/6 и не более 1/2, полуциркульные 1/2.

Для выкладки и дальнейшего скрепления отдельных кирпичей, образующих арку, в проеме устанавливается дугообразная опалубка. Она формируется на выпуклой грани кружал, которые заранее изготавливаются из досок. Кружала устанавливаются на деревянные стойки на пятый уровень кладки. На него устанавливается опалубка, для обозначения арки укладываются насухо 2-3 половинки кирпича. Заканчивается она по завершению 6-7 ряда на глиняном растворе, чтобы не произошел сдвиг кирпича передней стенки пятого ряда.

Шестой ряд выкладывается так же, как и четвертый. По бокам кирпичи размещаются ложками, а с задней стороны — тычком. На шестом ряду начинается кладка свода для перекрытия подпечья. Для этой задачи необходимо стесать ложковые кирпичи так, чтобы образовалась пята под свод (несущая пространственная конструкция в виде выпуклой плоскости), которая располагается между двумя несущими стенами печи, воспринимающими распор. Кладка русской печи несет в себе применение лучковых свод.

Чтобы соорудить своды подпечья, нужно установить в каждый угол внутреннего пространства по деревянной стойке, на них вдоль стен укладываются прогоны. Высота стойки с прогонами должна ровняться пятому ряду кладки. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки прогонов, после чего устанавливаются кружала, к ним прибиваются узкие доски, которые образуют опалубку. Для того чтобы было удобно укладывать своды, доски опалубки фиксируются последовательно (от периферии кружал до центра). Это позволяет работать стоя в середине сооружаемого свода. Кирпичи свода необходимо класть на ребро, при этом соблюдая перевязку швов.

Правила, которые важно соблюдать при кладке свода:

1. В поперечном направлении от одной до другой пяты все швы должны быть перевязаны.
2. Нельзя допускать швов в середине свода, выкладка элементов кладки выполняется так, чтобы перекрыть середину свода рядом кирпичей.
3. Во время выполнения арки необходимо пользоваться более густым раствором, толщина швов должна постепенно уменьшаться по направлению от верхней плоскости к нижней образующей.
4. Необходимо применять силу при вдавливании замочных кирпичей в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей.
5. Кружило и опалубка удаляются лишь после того, как высохнет глиняный раствор.

Основным условием прочности конструкции русской печи является тщательное выполнение свода.

Укладка 7-го, 8-го, 9-го и 10-го рядов

Расположение элементов седьмого ряда аналогично пятому, а значит боковые стороны нужно выкладывать тычковыми кирпичами, а задняя сторона выкладывается в два ряда ложками. Тычки боковых стен вытесываются под пяту.

Восьмой ряд выкладывается так же, как и шестой. Ложковыми рядами по бокам, тычковыми в задней стенке. Кирпичи передней стенки необходимо притесывать под наружное очертание арки и верхнюю боковую поверхность свода. С восьмого ряда начинается кладка основания под шесток. В его состав входят три ряда полномерных тычковых кирпичей, отсчет ведется от фронтальной плоскости печи.

Девятый ряд повторяет очертания и расположение кирпичей седьмого ряда. по бокам, ложковые на задней стенке. Девятый ряд является продолжением кладки основания шестка (ложковые ряды). Основание шестка необходимо формировать над аркой подшестка, образуя вид сплошной выстилки.

Углы десятого ряда необходимо класть из трехчетверток, боковые стороны возводятся с помощью полномерных ложковых, а задняя стенка с помощью полномерных тычковых кирпичей. Передняя часть печи укладывается тычками в глубь из трех рядов полномерных кирпичей. В каждом ряду должно содержаться по семь кирпичей, которые необходимо укладывать плашмя. Впоследствии образуется плоскость, которая называется шестком. Необходимо засыпать песком, гравием и глиной пространство между шестком и задней стенкой печи.

Под — это основание горнила (топливника), которое должно выполняться при помощи полномерного кирпича на тщательно утрамбованную глиняно-песчаную засыпку. Под уклоняется к шестку, это делается легким поднятием к задней стенке.

Первые 10 рядов кладки русской печи — это подтопочная часть. Перед тем, как продолжить кладку, необходимо тщательно проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей, точность перевязки швов и прочность массива печи. Дальнейшая порядовка несет в себе задачу возведения двух арок:

• для устья топливника;
• для топочного отверстия, которое должно располагаться в лицевой части печи параллельно устью.

Помимо арок возводится свод топливника. Топочное пространство горнила формируется по мере кладки стенок, которая сводится к чередованию ложковых и тычковых рядов.

Укладка с 11-го по 17-й ряд

Структура кирпича.

Для того чтобы положить 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ряды, необходимо по боковым стенкам печи разместить тычковые ряды, а в задней стенке — ложковые.

12-й, 14-й и 16-й ряды кладутся аналогично десятому ряду.

Свод горнила возводится аналогично своду подпечья, повторяя геометрическое очертание. Пята свода горнила начинает формироваться на шестнадцатом ряду кладки печи (шестой ряд от шестка). Необходимо обтесать внутреннюю ложковую поверхность кирпичей, которые укладываются в боковые стенки печи. Для того чтобы уложить 17-й ряд, необходимо обтесать тычковую поверхность кирпичей, чтобы получилась верхняя часть пяты.

Устье необходимо для регулировки потока входящих из горнила газов и для направления их в щиток. Для образования входа в горнило выкладываются две колонки их трехчетверток, которые должны примыкать к боковым стенкам. Нужно стесать 15-й и 16-й ряды, чтобы образовалась опора для арки устья. Толщина стенок и арки устья не должна превышать 120 мм. Для того чтобы возвести арку, необходимо воспользоваться кружилом, как и при возведении арки подпечья.

Топочным проемом можно считать боковые стенки и арки, которые возведены над передней частью шестка. Пята арки в отличие от опоры арки устья выполняется не на 15-ом ряду, а на 16-ом, поэтому топочный проем выше на 70 мм. Это должно учитываться, когда устанавливаются кружило и опалубка, которые формируют топочный проем. Они опираются на стойки с выстой, превышающий аналогичные детали арки подшестка на один кирпич, который должен быть уложен плашмя. По завершению кладки 17-го ряда возведение последующих стенок вокруг свода горнила временно прекращается.

Конструкция должна объединять устье горнила и топочный проем щитка.

Укладка с 18-го ряда по 27-й

18-й ряд выполняется аналогично всем четным рядам, начиная с трехчетвертки, который укладывается вдоль продольной стенки печи. К нему кладется полномерный кирпич ложком, после чего справа кладется трехчетвертка ложком. Толщина боковых стенок — 250 мм, передней и задней — 120 мм.

Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.

Кладка 19-го ряда аналогична кладке 17-го. В местах примыкания кладки к своду необходимо стесать кирпич.

20-й ряд является завершением надтопочной части. Образуется сплошная выстилка кирпичом, который нужно укладывать плашмя. Толщина выстилки не должна быть менее 120 мм.

Кладка по 25-й ряд не имеет особенностей.

Чтобы организовать хайло, необходимо оставить 23-м, 24-м и 25-м рядах левой боковой стенки кладки щитка отверстие, которое в дальнейшем перекрывается задвижкой. Продукты сгорания выходят из щитка в коренную насадочную трубу, либо в каналы кирпичной стены.
Для перекрытия щитка необходимо уложить на 25-й ряд последующий кирпич с напуском наружу и внутрь щитка. Напуск 26-го ряда должен составлять 65 мм, его необходимо укрепить раствором. После этого начинается кладка 27-го ряда, который состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка ведется укладкой двух тычковых рядов.

После окончания кладки печь штукатурится.

В дальнейшем русская печь может быть оснащена варочной плитой в шестке, которая позволит использовать ее не только как традиционную печь, но и как плиту для варки. Русскую печь обладает большим весом, поэтому лучше ее расположить на грунтовой поверхности, чтобы не произошла усадка при нагрузке .