Как построить погреб под навесом. Как построить погреб на даче своими силами. А может, готовый погреб

Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.

Есть несколько видов погребов . Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, блокированный погребок и т.д.

Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.

Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.

Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.

Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.

Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек. Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.

Конструкция крыши и дверей погреба

Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную , больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.

Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.

Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.

Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. , как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.

Для уменьшения грунтовых вод соорудите – т.е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.

Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.

Правильная – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.

Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.

Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.

Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.

Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.

После того как сбор урожая закончен, перед дачником встает проблема, где хранить свои запасы. В квартире или гараже овощи долго не продержатся.

Хорошо, если дача была куплена уже с погребом. А вот если его нет, то придется либо нанимать бригаду, либо делать его самостоятельно. Сложного в работе ничего нет, можно справиться самому. Главное - сделать это заранее, до того, как наступит сбор урожая. Иначе потом в спешке можно наделать массу ошибок.

Типы

Различают три вида погребов:

наземные;
заглубленные;
полузаглубленные.

Для начала надо определить глубину залегания грунтовых вод. Особенно это актуально при постройке заглубленного и полузаглубленного погреба.

Один из способов требует наличия свежего яйца, клочка шерсти и стеклянного колпака. Это очень старая методика, которая, тем не менее, является достаточно точной. Надо на том месте, где планируется строить погреб, положить на землю клочок шерсти, а на шерсть - яйцо. Сверху все это прикрывается колпаком. Колпак оставляют ночь. Утром следует посмотреть результаты.

Считается, что если и яйцо, и шерсть содержат росу, то грунтовые воды находятся очень близко. Строить в таком месте не рекомендуется. Если яйцо сухое, а роса только на шерсти, то воды достаточно глубоко. А если и шерсть, и яйцо сухие, то место просто великолепно подходит для строительства, ведь воды на таком участке может не быть совсем.

Существует несколько типов грунта:

супесь;
песчаный;
суглинок;
глина;
торф;
плывун.

Торф - один из лучших видов почвы для обваловки. Он предотвращает порчу продуктов, особенно когда речь идет о картофеле и других овощах.

Плывун - очень пучинистый грунт, который может доставить много неприятностей. Он состоит из супеси, суглинка или мелкозернистого песка. Обычно для строительства в местах с такой почвой грунт заменяют, добавляя песок.

Песчаный грунт отлично подходит для возведения основания. Часто такую почву используют для того, чтобы снизить влажность и пучинистость.

Строительство лабаза

Лабаз - наземное сооружение, оно может быть построено в любом месте, в том числе и в низинах. Хотя, конечно, было бы просто превосходно сделать его в сухой местности.

Заглубленности лабаз не требует, хотя некоторые конструкции такого типа делают немного заглубленными. Бревна для такого погреба надо обработать, например, жидким битумом. Главное, чтобы покрытие защищало древесину от влажности и плесени. Снизу можно провести гидроизоляцию, если в этом есть необходимость.

Сначала делается основание лабаза.
После того как основание готово, надо построить саму конструкцию, которая не должна быть слишком высокой. По внешнему виду она скорее походит на палатку или шалаш.
Бревна для лабаза обрабатываются.
Чтобы сделать защиту погреба, надо установить обрешетку.
Пришло время разобраться, как сделать гидроизоляцию погреба сверху. Для этого необходимо на обрешетку крыши настелить рубероид. Этот материал отлично защитит продукты.
Поверх крыши делается обваловка. В качестве материала используется торф. Это лучший тип грунта для такой цели.

Интересно, что лабаз вообще может сливаться с местностью. Ведь достаточно засадить грунт обваловки семенами травы или других растений, чтобы он зарос.

Как сделать вентиляцию в погребе такого типа? Для этого существуют специальные коробы, в которых вентиляция может регулироваться с помощью особого механизма - задвижки. Размеры лабаза каждый владелец устанавливает свои. Обычно они не превышают по сторонам 3,5 м.

Полузаглубленный

Достоинство полузаглубленного погреба в том, что он менее требователен к грунту, чем заглубленный. Для его обустройства достаточно вырыть котлован глубиной около 1 метра. В некоторых случаях достаточно и 70–80 см.

Основание делается из бетона или кирпича. Реже используют для таких целей шлакобетон. Шлакобетон может быть вреден, поэтому его применяют только после обработки.
Большое внимание надо уделить гидроизоляции дна и стенок погреба. Для этого можно применять рубероид, а также глину и другие обмазочные материалы.
Полузаглубленный погреб требует перекрытия. Его обычно делают из горбыля.

Другие виды

Существует много других разновидностей, несмотря на то, что основных видов три. Например, обычный наземный погреб может стать немного другим, если поверх него сделать обваловку с помощью торфа. То же самое можно сказать и о заглубленных конструкциях.

Под гаражным домиком надо обязательно провести исследования грунта, чтобы потом не было проблем. Впрочем, с учетом того, что при строительстве гаража они, скорее всего, уже проводились, это не займет много времени. Даже если исследований не было, то владелец постройки все равно более-менее осведомлен о глубине залегания подземных вод.

Особое внимание надо уделить вентиляции сооружения. Обычно ее делают с помощью специальных труб. Такие трубки служат каналами. По одному из них поступает свежий воздух, а по другому - уходит отработанный.

Так как погреб под гаражом является подземной постройкой, то здесь потребуются более серьезные стены и гидроизоляция. В некоторых случаях такие конструкции делают и во влажных почвах. При этом стенки делают из цемента и покрывают толстым слоем изоляционного материала. Не стоит забывать, что почву при этом следует «подсушить» с помощью песка. Это позволит отделить участок от грунтовых вод хотя бы частично.

Кстати, при строительстве следует обязательно делать водоотводящие системы. Влага, так или иначе, все равно присутствует на участках. Она может проникнуть в сооружение в виде осадков, поэтому ров и дренажная система необходимы.

Видео: особенности проектирования погреба

Фото

Схемы

Ценность урожая, собранного на даче, напрямую зависит от его сохранности. Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот главные задачи, которые выполняет погреб. Ни один домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, его не заменит.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или на кухне находится люк, ведущий в подвальное помещение или неглубокий приямок.

Отдельностоящие вне дома погреба для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многие дачники с ними практически не знакомы. Оценить преимущества, изучить разновидности и понять особенности строительства таких сооружений вам поможет эта статья.

Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

При высоком уровне грунтовых вод.
Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный погреб

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Наземный погреб – оптимальный вариант для сырого грунта

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже вода, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия. Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей. Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Защита от воды нужна снаружи и внутри

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см. Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Труба А – приток, труба Б – вытяжка

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стенки делают не из древесины, а из бетона). Ничего хитрого в конструкции ледника нет, зато отдача холода от ледяных глыб весьма внушительная и сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений. Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус - необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

Прохлада . Обеспечить прохладу в погребе просто - в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
Затемненность . Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
Вентиляция . Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала - «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
Влажность . Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб - самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины - чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
Устроить пол в погребе - из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) - обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб - разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны - это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев - 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция - жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком - так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
«Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют - грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция - обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 - 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 -1м2 площади погреба, 26 - 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба - на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ - приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод - использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым - вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно - вентиляция работает!

Строительство погреба - отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении - процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Погреб на даче нужен, в первую очередь, для хранения консервации и корнеплодов. Но достаточно часто дачники используют это помещение еще и для садово-огородного инвентаря. Это актуально, потому что погреб не промерзает, даже зимой внутри него сохраняется плюсовая температура и относительно низкая влажность. Так что, правильно построенный подвал может стать отличной альтернативой не только холодильнику, но и хозяйственным постройкам, сараям.

О том, как построить погреб на даче, что для этого нужно знать, и какие материалы лучше использовать, можно узнать из данной статьи.

Как сделать погреб на даче

Прежде чем заняться строительством погреба на даче, нужно разобраться в классификации такого рода сооружений. Итак, подвалом принято называть подземную часть дачи или другой постройки, которая может использоваться абсолютно для любых целей:

в качестве бытовки для хранения инвентаря, некоторых продуктов, строительных материалов или других нужных в хозяйстве вещей;
как котельная, в которой устанавливается отопительный агрегат, и хранятся дрова, уголь или пеллеты;
в качестве цокольного этажа, на котором при должной гидроизоляции можно разместить бассейн или даже жилые комнаты в подвале.

Погребом же обычно называют отдельно стоящее от жилого дома сооружение, предназначенное конкретно для хранения продуктов с огорода и банок с консервацией. Вполне возможна конструкция подвала на даче, включающая обустройство отдельного помещения - погреба.

На загородных дачных участках принято сооружать именно погреба. Ведь строительство их может начаться даже в процессе эксплуатации дома, тогда как подвал нужно закладывать вместе с фундаментом, прокладывая под землей коммуникации, дополнительный слой утеплителя и гидроизоляции.

Классификация погребов зависит, прежде всего, от уровня пролегания грунтовых вод на участке. Так, если подземные воды проходят:

глубоко (более двух метров от уровня земли) - можно сооружать подземный погреб, полностью находящийся ниже нулевой отметки грунта.
Близко к поверхности - подойдет только надземная конструкция, предполагающая строительство не только подвала, но и бытовки, сарая или летней кухни над ним. Верхняя постройка послужит уравнивателем температур на улице и внутри погреба, а также дополнительно защитит подземелье от осадков и влаги.
Средний уровень залегания грунтовых вод (120-150 см) позволяет соорудить погреб полуподземного типа, когда часть его находится под землей, а часть поднята выше нулевой отметки.

Чтобы определиться с типом погреба для дачи, прежде всего, необходимо проинспектировать грунтовые воды. Это просто сделать, если на даче есть скважина или колодец. В противном случае придется бурить специальное отверстие и измерять уровень воды. Зато такой способ позволит дополнительно взять пробы грунта с нужной глубины, что поможет на этапе проектирования определиться с материалом стен, типом пола и прочими конструктивными элементами подвала для дачи.

Внимание! Измерять уровень грунтовых вод на даче следует в тот сезон, когда количество осадков в регионе максимально. Обычно, это делают весной или осенью.

Проектирование погреба для дачи

Построить погреб на даче своими руками достаточно просто, для этого вовсе не обязательно быть профессиональным строителем или конструктором. Конечно, проще всего найти готовые конструкции погребов для дачи, благо, сегодня в продаже есть масса специальных пластиковых камер-термосов (показаны на фото внизу), но это удовольствие не из дешевых. К тому же самостоятельное строительство позволяет контролировать все этапы, в результате постройка будет долговечнее, надежнее и эффективнее.

Проект погреба для дачи во многом зависит от выбранного для его возведения места. Для такого рода сооружений принято подбирать самые высокие участки на даче, где грунт сухой, а осадки не задерживаются. Если места на даче много, можно построить просторный подвал, разделенный на несколько комнат (как на фото ниже).

Однако хозяин дачи должен понимать, что габаритное сооружение требует больших материальных затрат. Для обычного дачного участка вполне хватит погреба со стандартными параметрами - 2х2х3 метра. Здесь будет достаточно места и для установки стеллажей, и для хранения корнеплодов и фруктов насыпью или в специальных закромах.

На проекте подвала обязательно нужно указать все ключевые размеры постройки, указать ее расположение относительно сторон света или других сооружений на дачном участке.

Внимание! Даже схематический план строительства поможет лучше реализовать задуманное, допустить меньше ошибок при возведении конструкций погреба.

Основание погреба

Чтобы выкопать яму для подвала на даче, можно воспользоваться спецтехникой. Но это требует денег, к тому же ручная выкопка лопатой поможет сохранить структуру грунта - стены будут меньше осыпаться.

Главное, о чем должен помнить хозяин-строитель - котлован для погреба делают как минимум на 0,5 метров шире в каждой стороны, чем заложенные в план размеры самого сооружения, как на этом фото:

Этот промежуток нужен для таких целей:

так проще возводить стены подвала из кирпича или камня, заливать бетон;
в последующем, кладку необходимо обмазать битумом с двух сторон - для этого, опять же, нужно место;
если грунт на даче влажный, рекомендуется сделать боковой замок погреба - засыпают в промежуток между стеной постройки и ямой глину и тщательно трамбуют ее.

Совет! Чтобы стенки котлована не осыпались, рекомендуется делать их под небольшим наклоном.

Когда котлован вырыт, можно заняться полом погреба. Как известно, полы в подвале могут быть разными:

земляными;
глиняными;
бетонными;
каменными;
деревянными.

Независимо от того, из какого материала хозяин решить делать пол, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Чтобы в погреб на даче не просачивалась вода снизу, когда уровень грунтовых вод поднимается или земля промерзает на большую глубину, необходимо засыпать дно котлована щебнем или смесью песка и битого кирпича.

Строительство стен

Погреба на даче, как правило, делают простенькими, недорогими. Поэтому вполне допустимо использование для строительства подручных материалов. Стены подземного хранилища для дачи могут выполняться из дерева, досок, лозы, остатков кирпича или бетона. Есть масса конструкций, предполагающих выполнение стен из земли - такие погреба называют земляными.

Лучше, конечно, облицевать стены погреба на даче прочным материалом - это предотвратит их осыпание и разрушение. Но для начала, следует позаботиться о гидроизоляции - проложить слой рубероида, плотного полиэтилена или обмазать уже готовые стены битумной мастикой.

На этапе строительства стен важно не забыть и о вентиляции, ведь без нее погреб не сможет функционировать. Для нормального микроклимата под землей, необходимо вывести из погреба две трубы:

приточную, расположенную на уровне пола;
вытяжную, которая должна находиться в верхней точке стены подвала, а ее верхний край выводится как минимум на 150 см от уровня земли.

Совет! Чтобы в подвал на даче не проникали грызуны и насекомые, вентиляционные каналы необходимо закрыть сетками.

Верхнее перекрытие или крыша погреба

Полностью подземные погреба на даче часто накрывают землей - это называется обваловкой. Такой способ позволяет не только украсить крышу подвала зеленью и замаскировать его, но и дополнительно защитить постройку от влаги и температурных колебаний. Для этого, в землю, которая укладывается на верхнее перекрытие, высаживают густую траву или мох, способные удерживать воду, защищать от солнца и мороза.

Перекрытие можно сделать из деревянного каркаса, который временно опирают на брусья и заливают слоем бетона (не менее 5 см). Когда бетон застынет, опоры и каркас убирают - потолок в дачном погребе будет бетонным.

Если погреб на даче полуподземный или надземный, его верхнюю часть необходимо защитить с помощью крыши. Кровлю лучше делать двускатной, ее обязательно нужно изолировать от влаги и утеплять. Материал для крыши подвала может быть любым: от влагостойкой фанеры до черепицы.

Внутренняя отделка и обустройство

Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура - перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице - лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую - там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.

Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая - выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).

А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями. Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.

Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.

Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт.

Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома - перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи - широкие полки для банок с консервацией.

Начинающий строитель может допустить массу ошибок, чтобы предотвратить это, нужно соблюдать ряд простых правил:

Строить подвал на даче в летнее время, когда уровень грунтовых вод самый низкий, а земля устойчивая.
Делать бетонную стяжку пола или хотя бы позаботиться о небольшом фундаменте для стен.
Уделить достаточное внимание вентиляции. Если приточно-вытяжная система не справляется с проветриванием погреба, следует установить принудительную вентиляцию.
Не экономить на гидроизоляции - все поверхности застилать рубероидом или промазывать жидким битумом.
Выбирать для строительства материалы, не боящиеся влажности, или обрабатывать их специальными средствами (краска, антисептик, лак).

Простые правила помогут построить на даче качественный погреб, в котором продукты смогут храниться круглый год и останутся такими же свежими и полезными.