Как положить плитку на основу из дерева? Укладка плитки на деревянный пол: справимся с отделкой собственными силами

Практичность и функциональность пола, покрытого керамической плиткой, без сомнений находится на самом высоком уровне. Свои наилучшие стороны полы из кафеля проявляют на кухне, в ванной и во многих других помещениях. Плитку в качестве напольного покрытия чаще всего укладывают в домах, где для перекрытий используются бетонные плиты, при этом совсем забывая о том, что укладка плитки на деревянный пол вполне реальна.

Причиной для отказа от укладки плитки на деревянный пол было требование к черновому полу под плитку. Дело в том, что для керамической плитки требуется жесткое, неподвижное основание, иначе уложенный под неё скрепляющий раствор растрескается и разрушится, а вместе с ним плитка. Поэтому тем, кто решался делать такое напольное покрытие, приходилось заливать толстый слой бетонной стяжки, а это весьма трудоемкое и затратное по материалам дело. Ко всему прочему, такая конструкция ощутимо увеличивала вес пола, что негативно сказывалось на самой конструкции. Современные разработки в строительстве сделали укладку плитки на деревянный пол доступной каждому, кто хочет обновить свой деревянный пол, не прибегая к трудоемким и объемным работам.

Подготовка к укладке плитки

В первую очередь необходимо определиться с плиткой для будущего пола. На сегодняшний день выбор огромен и ограничивается лишь дизайнерской фантазией и финансовыми возможностями. Выбирая плитку, следует быть внимательным и не перепутать плитку для пола с плиткой для стен. Дело в том, что по внешнему виду они весьма схожи, а вот прочность и поверхность плитки разные. Напольная плитка обладает более высокой прочностью, чем настенная, и её поверхность создается с антискользящим эффектом. Вместе с плиткой выбираем и клей для неё. Марка клея будет зависеть от типа и размера плитки, её влагопоглощающей способности, условий эксплуатации и основания, на которое будет укладываться плитка. Попутно подбираем затирку для швов.

Важно! Следует выбирать затирку той же фирмы, что и клей. При выборе цвета необходимо учесть осветление затирки после её высыхания.

Что касается инструмента, то для того, чтобы положить плитку на деревянный пол, потребуется:

• обычный шпатель и терка с зубьями для нанесения клея;
• резиновый шпатель и губка для затирания швов;
• стеклорез или плиткорез, в крайнем случае, можно использовать болгарку;
• емкости для вымешивания клеевого раствора и затирки;
• рулетка, угольник, разметочный шнур, лазерный уровень;
• молоток с резиновой насадкой;
• дрель или шуруповерт;
• миксерная насадка на дрель.

Для чего требуется подготовка

Согласно технологии плитка на деревянный пол может укладываться только на качественно подготовленное основание. Для этого в первую очередь необходимо провести полную ревизию деревянного пола, который обычно состоит из нескольких слоев: напольного покрытия, подложки, чернового пола и лаг. Если пол старый, то каждый из слоев может иметь те или иные повреждения и дефекты, которые не позволят сделать прочное напольное покрытие из плитки.

Для устранения дефектов и создания прочного основания придется выполнить следующие работы:

Подготовка деревянного пола под плитку заключается в ремонте и в выравнивании черновой основы

• Полностью снимаем напольное покрытие и подложку. Если черновой пол и лаги при хождении по ним не скрипят и не проваливаются, тогда оставляем их в качестве основания.
• Если лаги и черновой пол требуют ремонта, тогда полностью снимаем черновые доски. Сгнившие и поврежденные лаги заменяем. Под просевшие лаги укладываем новую подложку и выставляем горизонтально по уровню.
• Лаги и черновой пол защищаем от гниения, грибков и плесени, обрабатывая их специальной защитной пропиткой, и даем высохнуть.
• После высыхания пространство между лагами под верх засыпаем керамзитом.
• Укладываем доски чернового пола, оставляя зазор между ними в 5-10 мм. Доски крепим при помощи саморезов.
• На черновой пол укладываем пергамин и поверх укладываем новую подложку.

Осталось создать надежную подложку под плитку. Сделать её можно традиционной бетонной стяжкой, а можно по принципу сухой стяжки.

Выравниваем бетонной стяжкой

Бетонная стяжка будет достаточно тяжелой, и не везде её можно обустроить. Но если есть желание, и условия позволяют её сделать, то необходимо выполнить следующее:

• Черновой пол надежно гидроизолируем.
• Поверх укладываем металлическую сетку и крепим к черновому полу при помощи саморезов.
• При помощи лазерного уровня устанавливаем на стенах маяки. Высота от чернового пола до маяка должна составлять 3 см.
• Заливаем бетонную стяжку и даем ей полностью высохнуть.

Метод сухого выравнивания

Этот вид стяжки более предпочтительный для деревянных полов благодаря меньшей нагрузке на конструкцию пола. Делается она следующим образом:

Сухая стяжка из ГВЛ под плитку

• Поверх гидроизоляции чернового пола укладываем листы ГВЛ (гипсоволокнистый лист), ГКЛВУ (гипсокартонный лист влагоустойчивый), ЦСП (цементно-стружечная плита), влагостойкую фанеру. Сами листы укладываются в один или два слоя.
• Закрепляем лист при помощи саморезов с шагом в 15-20 см.

Важно! Листы укладываем таким образом, чтобы стыки листов попадали на середину доски чернового пола.

• Швы между листами проклеиваем специальным клеем для гипсокартонных листов.
• Поверхность обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения, даем высохнуть, и наклеиваем малярную сетку. После чего еще раз обрабатываем грунтовкой.

Важно! Пол должен быть ровным, поэтому на всех этапах проверяем его горизонт при помощи уровня. Если укладка плитки на деревянный пол производится в помещениях с повышенной влажностью, то необходимо сделать качественную гидроизоляцию. Для этого стыки проклеиваются полосками полимерной мембранной гидроизоляции, шириной 30 см. На стыках стена-пол делаем напуск в 5 см на стену.

Укладываем финишное покрытие

В независимости от того, какое будет основание, бетонная стяжка или гипсоволокнистые листы, необходимо соблюдать определенную последовательность работ. Это весьма облегчит укладку плитки. Чтобы положить плитку на деревянный пол, необходимо выполнить следующие этапы: разметка пола, укладка плитки и затирка швов.

Разметка пола — основа эстетичности

Диагональная схема укладки плитки требует тщательной разметки

Разметка основывается на осевых линиях помещения. Для обычного способа укладки размечают поперечную и продольную линии. Поперечная линия соединяет середину длинных стен помещения, а продольная соединяет середину коротких стен. Диагональные линии разметки соединяют углы помещения. Их используют, когда плитка укладывается по диагонали.

Линии наносятся на основание при помощи разметочного шнура. Используя нанесенные линии, раскладываем плитку по всей площади, начиная с центра комнаты. Вначале раскладываем в сторону угла рядом с дверью. Далее двигаемся к следующему углу так, чтобы завершить раскладку возле двери. Все это необходимо, чтобы увидеть напольное покрытие в целом. Делается это в первую очередь, чтобы отбраковать плитку с неровными краями или иными дефектами. Во-вторых, если в помещении присутствует камин, лестница, ванная или любые другие центральные объекты, их следует выделить. Для этого вокруг них нужно положить полноразмерную плитку или плитку другого цвета. В-третьих, необходимо отобрать и подготовить нужное количество плитки для подрезки.

Чтобы провести подрезку с наименьшим количеством брака, плитку необходимо замочить на 45 минут в воде. Саму подрезку необходимо выполнять роликовым стеклорезом или специальным механическим плиткорезом. Если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться болгаркой. Подрезку можно выполнить на этапе разметки либо во время укладки плитки. Это уже каждый решает самостоятельно.

Четкая последовательность работ

• В первую очередь готовим клеевой раствор. Для этого в емкость заливаем указанное на упаковке с клеем определенное количество воды и добавляем саму клеевую смесь. Сначала вручную, а потом дрелью с миксерной насадкой тщательно вымешиваем смесь до консистенции сметаны. Оставляем на 10 минут и затем еще раз перемешиваем.

Наносим клей на выравнивающий слой фанеры зубчатым шпателем

• Теперь можно приступать к нанесению клея на поверхность при помощи зубчатой терки. Для этого накладываем клеевую смесь на основание, используя шпатель. Затем разравниваем гладким краем терки. В завершение, для равномерного распределения смеси по всей поверхности проводим зубчатым краем под углом в 45 градусов.

Важно! Толщина клеевого слоя должна на 2-3 мм превышать высоту зубьев терки. Начинать укладывать плитку на пол можно из центра комнаты или угла, используя в качестве ориентиров осевые линии. Главное, завершить возле дверей.

• Площадь нанесения клея не должна превышать 1 м 2 , иначе будет очень сложно и неудобно укладывать плитку.

Для формирования ровных красивых швов используем пластиковые крестовины

• На покрытое клеем основание укладываем плитку. Плотно прижимаем её к полу руками. Плитки больших размеров простукиваем резиновым молотком от центра к углам.

Контролируем горизонтальность, устанавливая уровень на несколько плиток одновременно

Важно! Плитку можно укладывать шовным и бесшовным способом. Для создания равномерных швов между плитками укладываем специальные разграничители в виде крестиков. Межшовные крестики убираем после частичного затвердевания клея на недавно положенном участке пола. При укладке клинкерной плитки клей наносится на поверхность пола и на поверхность плитки.

• После укладки минимум трёх плиток проверяем уровнем их плоскость. Если есть перекос, убираем его при помощи резинового молотка, постукивая им по завышенному краю. Лишнее количество клея удаляем с помощью шпателя.
• Уложив таким образом плитку по всей площади, даем клею высохнуть. После чего приступаем к последнему этапу.

В завершении затирка швов

Затирка повысит эстетические качества облицовки

Важно! Швы можно затирать лишь после высыхания клея. В противном случае можно нарушить плиточное покрытие, сдвинув плитки во время ходьбы по ним. Перед самой затиркой заполняем клеевым раствором места, где были крестики, и пока готовим затирку, даем ему высохнуть.

• Затирка для швов готовится так же, как и клей для плитки. Разница лишь в количестве и консистенции, она должна быть наподобие пасты.
• При помощи резинового шпателя заполняем межшовное пространство. Излишки убираем тем же шпателем и повторно замазываем шов.

• Как только замазан последний шов, даем затирке около 30 минут на частичную полимеризацию и приступаем к мойке пола. Для этого с помощью губки, смоченной в теплой воде, удаляем остатки затирки и клеевого раствора. С мойкой затягивать не стоит, так как после высыхания затирка очень плохо удаляется с поверхности плитки.

Видео-урок: технология укладки

Подробная видео-инструкция поможет наглядно изучить процесс облицовки пола керамикой.

В завершение, через час еще раз промываем пол и даем ему полностью высохнуть. Через полторы недели покрытие из плитки, уложенной на деревянный пол, будет способно выдерживать большие нагрузки. Правильно и качественно выполненные работы по укладке плитки позволят прослужить такому покрытию не один десяток лет.

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

Детали, на которые стоит обратить внимание

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Подготовка к укладке плитки

Инструменты и материалы:

• клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
• миксер строительный;
• шпатель зубчатый;
• молоток резиновый;
• плиткорез или болгарка;
• строительный уровень.

Способы приклеивания:

• кладка в рисунок;
• в елочку;
• в шахматном порядке;
• прямоугольная кладка.

Видео - Укладка плитки на деревянное основание

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

• жёсткая и прочная конструкция пола;
• гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
• устойчивость к воздействию высоких температур;
• влагонепроницаемость;
• высокая сопротивляемость истиранию;
• устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа - на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

1. Деревянные балки.
2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 - черепной брусок; 2 - черновой пол; 3 - балка; 4 - пароизоляция; 5 - гидроизоляция; 6 - утеплитель; 7 - воздушный зазор; 8 - чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты . Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

• из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
• полимерные сетки из полипропилена;
• стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 - черепные бруски; 2 - балка перекрытия; 3 - деревянный настил; 4 - пароизоляция; 5 - теплоизоляция; 6 - гидроизоляция; 7 - доска пола; 8 - рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 - армированная стяжка; 10 - плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап - это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

На деревянные полы встречается крайне редко. Особенно в домах частного типа старой постройки. Однако, кафельные полы незаменимы в помещениях, где требуется водонепроницаемость. С точки зрения пожарной безопасности у них так же большой плюс.

Как положить плитку на деревянный пол

Для того, чтобы правильно и качественно выполнить такую работу, необходимо учесть ряд особенностей.
Осмотр. Для начала необходимо осмотреть и оценить с точки зрения жесткости и прочности пол, на который будет укладываться кафель . Если пол отвечает этим требованиям - хорошо, необходимо только укрепить существующую конструкцию, если нет, то придется полы демонтировать.
Очень важный момент при осмотре - связан ли пол со стенами. В домах старой постройки лаги, на которые укладывают пол, врезаны в нижние венцы дома. При таком устройстве состояние пола напрямую зависит от усадки дома. Он может деформироваться и «гулять» вместе с домом. В домах современного типа уже используют другую конструкцию. Она называется независимый пол, т.е. Полы со стенами не связаны между собой.

Далее очень важно состояние деревянных опорных столбцов. Убирать их нет необходимости, а вот установить дополнительно промежуточные опоры из кирпича, металлических труб, либо другого материала придется обязательно.
Так же необходимо просмотреть состояние самих лаг. Если они требуют замены, то лучше сразу из поменять. Если лаги в хорошем состоянии может достаточно будет их просто укрепить.
Осмотр произведен, решение принято, начинаем готовить основание.
Устанавливаем дополнительные опоры, хорошо если это будут металлические трубы, для устойчивости к нижнему концу которых приваривается металлическая площадка. Крайние опоры выложены из красного обожжённого кирпича. Т.к. на них опираются концы лаг, их необходимо установить как можно ближе к цоколю дома. Не забудьте учесть, что придется ещё устанавливать теплоизоляцию.
Если есть необходимость замены лаг лучше использовать брус из сосны или лиственницы размером 100x100 мм. либо 150x100 мм. Понятно, что он должен быть одинаковый для всех лаг.
Зазор между концом лаги и стеной должен быть равен толщине слоя пенопласта, либо другого теплоизоляционного материала, который вы выбрали. Обработку огнебиозащитой должны пройти все деревянные составляющие вашей конструкции. В местах сопряжения опор и лаг необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого как нельзя лучше подойдет рубероид. Пару слоев вполне достаточно.
Дополнительная жесткость и цельность опорной конструкции достигается соединением лаг - «ласточкин хвост», т.е. Без применения гвоздей.
В результате у вас должна получиться самостоятельная конструкция. И она ни в одном месте не должна быть связана со стенами дома.
Следующим этапом является настил пола. Если у вас дом старой постройки, не спешите выбрасывать доски демонтированного пола. В старых домах обычно делали пол из толстых досок - 60 мм. Сейчас такие доски на пол уже не стелют. Да и краски на старых досках 7-8 мм, которая отлично их защищает и они не требуют дополнительной обработки, в отличие от свежих новых досок.
Настил делать лучше обычным способом, в лаги вбиваются металлические скобы, затем деревянными клиньями доска поджимается к доске. Закреплять доски к лагам лучше двумя гвоздями по 120 мм, плюс дополнительно на саморез такого же размера, чтобы зафиксировать соединение.
По окончании этапа настила пола важно проверить конструкцию на прочность. При воздействии на пол не должно быть скрипов, прогибов, каких-либо деформаций. Убедились? Можно идти дальше.

Понятно, что плитку непосредственно на дощатый пол не кладут. Необходимо сделать стяжку. Учитывая разнородность материала основания (дощатый пол) и стяжки (цементный раствор), необходимо проложить между ними разделительный слой, который несет ещё функцию гидропароизоляции. Для первого слоя отлично подойдет битумрованная бумага. Вторым слоем лучше положить отражающую теплоизоляцию, толщина которой не менее 4 мм. Не забываем оба слоя заводить на стены. Оптимальная высота припуска должна быть чуть больше высоты будущей стяжки. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.
Теперь рассмотрим слои самой стяжки. Первый слой - это железная арматура толщиной 12 мм. Второй слой - кладочная сетка, которая привязывается к железной арматуре проволокой - толщиной 3 мм. Непосредственно укладывать сетку на теплоизоляцию нельзя, потому, что необходимо, что бы раствор попал под неё при заливке.
Можно делать заливку. Готовим цементно-песчаный раствор 1 к 3, с обязательным добавлением мелкой щебенки. Заливку основания необходимо сделать за один раз по всей площади помещения, не забывая при этом уплотнять раствор. Для того, чтобы пол был ровный необходимо заливку проводить по уровню.
Теперь необходимо хорошо просушить основной слой. 1 см сохнет одну неделю, при этом периодическое опрыскивание водой и укрытие полиэтиленовой пленкой предотвращает растрескивание заливки. Важно исключить также сквозняки и резкие перепады температуры.
После высыхания основного слоя необходимо сделать выравнивание стяжки. Процесс сушки выравнивающего слоя такой же. Добиваться идеальной гладкой поверхности нет необходимости.
Ну вот, все высохло, можно приступать к укладке кафельной плитки на наш пол.
Технологию укладки кафеля по стяжке можно найти на нашем сайте, поэтому расписывать её здесь не стану. Обращу ваше внимание лишь на некоторые моменты. Перед началом приклеивания плитки лучше разложить некоторое количество плиток, для уточнения их расположения с точки зрения симметрии и экономии материалов. Минимизация объема работы так же важна на этом этапе.

Перед началом наклеивания плитки её необходимо замочить в воде на 40-50 минут. Так она лучше приклеится к стяжке, т.к. не будет впитывать влагу из клея. Клей следует применять согласно инструкции на упаковке. Если у вас небольшой опыт работы с плиткой, советую использовать «крестики» размером 2,5 мм, при размере плитки 30x30 см. Можно выложить плитку и без шва, но только в том случае, если вы уверены в монолитности основания. Инструменты необходимые для работы: строительный уровень на 2 метра, строительный уровень на 40 см., резиновый молоток, шпатель зубчатый, мастерок, клей, для наклеивания плитки внутри помещений. Ровно через одни сутки можно выполнять разделку и затирку швов.
Как решить вопрос по уровню высоты пола с плиткой и уровнем полов без плитки?

Проще всего перепад высоты оформить в виде подиума. Самый экономичный и быстрый способ решения проблемы.
Либо поднять остальной пол до уровня пола с плиткой. Сделать обрешетку из реек, уложить можно между ними пенопласт, битум минированную бумагу сверху. Верхний слой сделать из того материала, который лучше подойдет по толщине, вровень с полом покрытым плиткой.

Пришла пора посмотреть на этот материал с практической стороны. Поговорим о тонких моментах при укладке плитки. Деревянный дом - самый трудный вариант для ее применения.

Поводом для обращения к этой теме стало письмо нашей читательницы:

«Можно ли подробнее рассказать, как использовать плитку на деревянных поверхностях в доме (сруб-брус, пол, все несущие конструкции и перекрытия из дерева)? Городить лишнюю штукатурку не хочется. На полу у печки или в ванной, отделать деревянный подоконник, на стенке в душевой или за печкой. Может быть, еще расскажете о технологии изготовления столов из плитки с деревянным основанием? Для дачи очень актуально. Спасибо».

С удовольствием выполняем просьбу .

Плитка на полу

Если вы хотите уложить плитку на деревянный пол, для начала стоит оценить его состояние. Если пол зыбкий, то плитку на него класть не нужно вообще, все равно отвалится. «Зыбкий пол» - это когда человек идет по нему, а в шкафчике звенят рюмки . Так происходит, когда несущие пол балки имеют слишком маленькое сечение или распложены далеко друг от друга. При нагрузке они заметно прогибаются и пружинят.

Воспользуйтесь нашей таблицей: если конструкция пола соответствует одному из вариантов, значит, с плиткой все получится.

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2.

Второй этап - оценка ровности пола. Вам понадобится правило, и чем оно длиннее, тем лучше. Положите его на пол и найдите бугорки и впадины. Нас интересуют, в первую очередь, переломы плоскости. Они могли образоваться от того, что балки перекрытия или лаги пола были неровными или их «повело» со временем. Причиной дефекта могла стать и плохая калибровка половой доски.

Если обнаруженный дефект можно хотя бы частично исправить с помощью шлифовальной машины, то стоит это сделать. Гуляющие доски подкрепите.

Чтобы подготовить деревянный пол для укладки плитки, его потребуется обшить листовым материалом. Для этого отлично подходит ЦСП толщиной 12 мм. Но такой материал тяжело обрабатывать. Пилят его дисковой пилой и только на улице, потому что пыли будет много.

Иногда используют легкий в обработке ГВЛ, его можно резать ножом, как гипсокартон. Для пола выбирайте ГВЛ от 16 мм.

Часто используют и фанеру толщиной 10-12 мм, это очень прочный и простой в обработке материал. Можно взять ДСП толщиной от 16 мм. На полах используют и мебельную ДСП, но лучше все же специальную для пола (она имеет шпунт и более плотную структуру, повышенную влагостойкость).

С помощью листовых материалов поверхность пола максимально выравнивают. Вам могут понадобиться подкладки разной толщины - используйте полосы из ДВП или пробковой подкладки для ламината. Толщину подкладки удобно подбирать с помощью правила и измерительного угольника. Фиксируем подкладки на полу гвоздями или степлером. Сверху укладывается листовой материал.

Листы нужно прикрепить к основанию очень жестко. Для ГВЛ берем специальные саморезы. У них на шляпке есть насечки, которые позволяет утопить саморез в поверхность листа.

Для остальных материалов черные саморезы лучше не брать, они недостаточно прочные на срез. Возьмите блестящие или золотистые, с диаметром от 3,5 мм. В фанере, ЦСП или ДСП просверлите отверстия соответствующего диаметра, а также углубления под шляпку самореза. Лист крепят от середины, либо от одного края, расправляя и прижимая его к полу. Между листами оставляйте зазор 4-6 мм, это обязательно. Больше - можно, меньше - нет. Шпунтованную ДСП укладывайте по технологии, описанной производителем.

Если листы не квадратные, то ориентируйте их вдоль половых досок. Не допускайте, чтобы швы между листами сходились крестиком. Они не должны попадать и на швы между досками. То есть края двух соседних листов крепятся к одной и той же половой доске.

При разметке плитки старайтесь, чтобы швы между плитками не попадали на швы между листами. Хороший вариант - пустить плитку по диагонали.

Хорошо закрепленный на деревянном полу лист ЦСП - идеальная основа для плитки. Его даже грунтовать не обязательно, достаточно подмести мокрой щеткой.

А вот ГВЛ нужно пару раз пройти акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Фанеру и ДВП подготовить наиболее сложно. Эти материалы придется мазать грунтовкой глубокого проникновения до тех пор, пока она будет впитываться. Когда поверхность просохнет, ее обильно покрывают грунтовкой типа «бетонконтакт». Она содержит полимеры и крупный песок и создает шершавую поверхность.

Подготовка стен

Отделывать стены в деревянном доме можно после того, как они полностью высохли. Вряд ли стоит браться за это ранее, чем через три года после возведения коробки. Но если ваши стены сделаны из сухого клееного бруса, то к отделке можно приступать в том же сезоне.

Стену так же, как и пол, обшивают листовым материалом. Лучше всего для этого подходит ГКЛ толщиной 12 мм (желательно взять влагостойкие, они имеют зеленоватую окраску). Технология работы с ним многим знакома. На ровную деревянную стену гипсокартон крепится прямо к поверхности с помощью саморезов. Если требуется выравнивание плоскости, создается каркас. Швы шпатлюются, как обычно.

В мокрых зонах (рядом с ванной, в душевой кабинке) гипсокартон готовят особенно тщательно, используя цементную гидроизоляцию. По сути, это шпатлевка с большим количеством полимерных добавок.
Если на высохшую гидроизоляционную шпатлевку плеснуть воды, то все она скатится по стене, как с гуся. Этот слой поможет предотвратить раскисание гипсокартона в нештатных ситуациях.

Часто мастера готовят гипсокартон под плитку с помощью бетонконтакта. Этот способ срабатывает, когда мастер постоянно пользуется одним и тем же клеем от надежного поставщика. В противном случае мы советуем использовать для предварительной обработки гипсокартона тот же клей, которым вы намерены клеить плитку.

Гипсокартон очищают от пыли и слегка увлажняют мокрой щеткой. Клей разведите пожиже (но в пределах, установленных инструкцией) и шпателем вотрите его в поверхность гипсокартона. Толщина слоя должна быть минимально возможной. Относитесь к этой процедуре как к грунтовке, а не шпатлевке.

На следующий день поверхность предстанет перед вами покрытой прочной шершавой корочкой. Она не должна отковыриваться даже уголком шпателя. Это значит, вы купили правильный клей, и поверхность отлично подготовлена для укладки плитки.

Если вы будете укладывать плитки от разных производителей или сочетать плитку с мозаикой, обратите внимание на их толщину. Она может различаться. Толщина облицовки регулируется клеевым слоем. Но проще и дешевле сделать это до начала укладки, с помощью шпатлевки.

Если вы собираетесь облицевать зыбкую перегородку (когда неаккуратно хлопаешь дверью, она вся дрожит), то лучше не рисковать и не использовать крупноформатную керамику. Возьмите легкую небольшую плитку или стеклянную мозаику. Они не отвалятся от стены ни при каких вибрациях.

Столешницы и подоконники

Столешниц из плитки сделано множество самыми разными способами. Мы остановимся на таком, за который можем ручаться.

Для изготовления каркаса кухонной столешницы берем сухие струганые бруски сечением 50х50 мм. Пропитываем их антисептиком и покрываем декоративным покрытием, если они остаются видимыми снизу.
Бруски в каркасе должны быть расположены с шагом в 300 мм.

Если в столешнице будет устанавливаться раковина или встраиваемая техника, то каркас сразу делается под нужные размеры, чтобы потом ничего не выпиливать.

Во влажных помещениях каркас лучше делать из металлических профилей для гипсокартона. Профили имеют П-образное сечение, и мы вставляем их друг в друга, чтобы получить более прочный элемент прямоугольного сечения. Из таких элементов и собираем каркас. Шаг между «брусками» по возможности уменьшите до 200 мм.

Для обшивки каркаса используется влагостойкий ГВЛ толщиной в 10 мм. Предварительно загрунтуйте поверхность латексной грунтовкой. Обшивка крепится в два слоя с перекрытием швов. Все края ГВЛ должны быть строго над брусками.

Собранную обшивку еще раз грунтуем и проверяем правилом плоскости. При необходимости - выравниваем их с помощью шпатлевки, армированной стеклосеткой. Но вообще-то плоскости должны быть ровными, если каркас был собран качественно.

Для облицовки функциональной зоны столешницы на кухне используем плитку большого формата. Небольшие декоративные плитки можно использовать по краям, в дальних углах, там, где швы между плитками не будут мешать использовать столешницу по назначению.

В ванной можно сделать столешницу изогнутой формы. Для ее облицовки хорошо подойдет малоформатная стеклянная мозаика.

Важный элемент столешницы - это уголок на стыке вертикальной и горизонтальной плоскости. Для оформления торца удобно использовать узкие плитки-«бордюры». Для оформления уголка тоже можно подобрать специальные плитки, но это большая редкость. Так что придется поискать облицовочный профиль подходящего дизайна.

С подоконником все еще проще. Крепим к старому деревянному подоконнику ГКЛ, ГВЛ или ЦСП. При необходимости выравниваем плоскость с помощью подкладок. Торцевую часть так же обшиваем полосками листового материала. Грунтуем вышеописанным способом и клеим плитку.

Выбор клея

Не стоит использовать в деревянном доме недорогой клей на основе серого цемента. Вам нужен прочный и эластичный клей. Для ванной комнаты - еще и влагостойкий. В нижнем ценовом сегменте такой материал не найти.

Обычно хорошо себя показывают сухие клеевые смеси, приготовленные на основе белого цемента. В интерьерах они хороши еще и тем, что на них можно клеить стеклянную мозаику. Приклеенная на серый клей, мозаика выглядит тускло.

Если вы подобрали клей на основе белого цемента, посмотрите, нет ли у того же производителя белой крупнодисперсной полимерной шпатлевки (в качестве наполнителя обычно используется кварцевый песок). Такая шпатлевка может оказаться хорошим вариантом для предварительной обработки ГКЛ, ведь состав ее близок к клею, а цена - ниже.

Для работы по ЦСП подходит практически любой клей, но все-таки выбирайте состав, который обладает эластичностью, ведь у вас есть швы, которые будут «гулять».

Для приклеивания плитки к фанере или ДСП лучше найти готовый клей в ведерке, который подходит для работы с этими материалами.

Выбор затирки

Самые распространенные затирки - цементные. В них добавляют разные красители. Но каким бы ярким не казался цвет на упаковке, помните, что высохшая цветная затирка будет иметь блеклый цвет.

Ярко выглядят цементные затирки с добавлением металлического порошка. Они действительно могут сиять в лучах света. Такая затирка преобразит облицовку даже из самой недорогой однотонной плитки. Металлизированная добавка обычно продается отдельно.

Для цементных затирок есть пропитки. Они придают им некоторый блеск, делают более устойчивыми к плесени (актуально в ванных комнатах) и к размыванию водой.

Самая простая пропитка для затирки - канцелярский клей, известный также под названием «жидкое стекло». Дешево и сердито.

Для полов и столешниц лучше использовать двукомпонентные затирки на основе эпоксидной смолы. Они водостойкие, прочные, эластичные. При правильном нанесении имеют гладкую поверхность, а выпускаются в самых разных цветах.

Швы можно между плитками можно затереть и плиточным клеем, при условии, если он эластичный и водостойкий. Обычно для этого дела подходит клей для наружных работ или бассейнов. Затирка получится не очень нарядная, но для технических помещений вполне пригодная.

Удачи вам в работе!