Шпатлевка для моделей из пластика. Шпаклевка для моделей. Изготавливаем своими руками и фирменная Tamiya. Главный недостаток этого типа составов

Не так давно мы разбирали некоторые способы сборки модели, которые позволяют если не избежать, то хотя бы свести к минимуму шпатлевочные работы.
Наверное, не ошибусь, если назову эту работу самым нудным этапом.

Многим (но не всем) что-то покажется излишне просто и давно известно.

Попробуем немного срезать углы.

Начнем

Тут действует старые как мир правила:

1. Не торопитесь

2. Чем лучше (чаще и дороже) используемые материалы, тем быстрее и лучше результат.

Последовательно, без сильного нажима "выглаживаем" стык.

Как вы видите, можно подойти творчески даже к такой нудной работе, как шпаклевка.

Сейчас, во время сборки на заказ Ан-12 от Roden, модель приходится немало шпаклевать, причем шпаклевками разного типа. Поэтому, я решил написать небольшой обзор по шпаклевкам для моделей.

В середине 80-х - начале 90-х, когда я занимался в судомодельном кружке, самой ходовой шпаклевкой, для моделей, была нитрошпаклевка марки «НЦ», серого цвета. Ей шпаклевалось все: стеклопластиковые корпуса, паяные надстройки и деревянные болванки, потому что ни чего другого в широком доступе не было. Затем стал заниматься пластиковыми моделями и опять, в процессе сборки, нужно было как-то их шпаклевать, если кто знает о продукции НОВО-FROG и вакушках, тот поймет, о чем я говорю. В начале 90-х наши моделисты, за редким исключением, не то чтобы видели, даже не слышали о заморской химии для моделизма. В работу шли все доступные подручные средства. Для пластика пробовали все ту же «НЦ», но резать по ней швы было не возможно, она крошилась и не особо хорошо держалась на пластиковой поверхности. Наиболее приемлемые результаты получались при растворении литника в . Сейчас, с появлением всевозможной химии для моделей, нужно четко представлять, что для чего, и как это использовать. Шпаклевки, условно, можно разбить на два типа.

1) однокомпонентные на нитрооснове
2) двухкомпонентные эпоксидные

К первому типу можно отнести составы от различных производителей моделей: Tamiya, Revell, Humbrol, Italeri. На мой взгляд, из них наиболее лучшие результаты дает продукт фирмы Tamiya.

Она довольно быстро сохнет и после обработки дает хорошую поверхность. По ней неплохо режется расшивка. В свое время, пробовал шпаклевку от Humbrol, но при нарезке швов были сколы. При работе с однокомпонентными составами столкнулся с одним неприятным моментом: после грунтовки, а затем окраски поверхности нитроэмалями, появляется усадка. Так, при заделке щели, однокомпонентной шпаклевкой фирмы Tamiya, на модели Me-262, после окраски, в результате усадки проявилась щель. Вполне возможно, что этот тип рассчитан на краски, основанные на уайт-спирите или водной основе. Кстати, при общении с коллегами, кто тоже использует нитрокраски, четкой статистики собрать не удалось. У некоторых наблюдался эффект усадки, у других нет. Вполне возможно, это зависит от шпаклюемого участка, толщины слоя и типа используемого растворителя для разбавления краски. Так что, при работе надо быть внимательным, чтобы после окраски не было неприятных сюрпризов. Стоит добавить, что в качестве шпаклевок для моделей можно использовать автомобильные шпаклевки. Благо, их сейчас большой выбор, есть и довольно неплохие однокомпонентные. Если честно, сам такие не использовал, но судя по отзывам коллег, некоторые весьма успешно применяют для моделизма автомобильную химию данного типа.

Ко второму типу относятся двухкомпонентные шпаклевки, состоящие из самой массы и отвердителя. Приготовление рабочего состава происходит путем смешивания компонентов в нужной пропорции. Это нужно делать очень внимательно, предварительно прочитав инструкцию. Для примера, возьмем двухкомпонентную шпаклевку для моделей фирмы Tamiya.

Она состоит из двух одинаковых пластин, а смешивается в пропорции 1:1.

Смешивать ее компоненты можно наминая пальцами. После этого получается вот такая масса песочного цвета.

Рабочая масса довольно жесткая и наносить шпателями, путем размазывания ее не получится. Ей хорошо заделывать большие щели, так же из нее можно что-то лепить. Вот так выглядят зашпаклеванные части двигателей от Ан-12. В щели, рабочий состав, лучше набивать шпателем, смоченным в воде.

А вот здесь, на модели F-86F Sabre от Academy, путем лепки, я наращивал хвостовую часть.

А вот так выглядят установленные и зафиксированные дейдвудные трубы на радиоуправляемом торпедном катере S-100.

Как и в случае с однокомпонентными шпаклевками для моделей, здесь тоже можно использовать автомобильную химию. Хорошие результаты получаются при использовании автомобильной шпаклевки Body Soft.

Она так же состоит из двух компонентов и смешивается в пропорции 1:100 (на одну часть отвердителя берется 100 частей шпаклевки). При увеличении количества отвердителя сокращается время отвердевания. Эта шпаклевка имеет резкий запах, и работать с ней лучше в хорошо проветриваемом помещении. Она легко наносится шпателем, путем размазывания. С помощью Body Soft, я заделывал утяжины на модели Ан-12.

Отдельно стоит отметить самодельную шпаклевку, на основе клея для моделей и литника. Сегодня, даже при огромном выборе специализированной химии, лично я, от нее не отказался. Использую для заделки небольших царапин, сколов, и утяжин. За долгие годы ее использования пришел к своему рецепту. Для приготовления самодельной шпаклевки для моделей я использую: дихлорэтан, белый полистирол (обрезки листового полистирола или литники от моделей кораблей фирмы Revell), а в качестве наполнителя использую немного талька, чтобы не было пузырей.

Для этого можно использовать обычный клей для моделей, например, фирмы «Звезда», вместо дихлорэтана, но работать с ним мне понравилось больше, хотя это вещество более токсичное. Обрабатывать деталь, в зависимости от толщины слоя, можно примерно через сутки.

В заключении, хочу сказать, как и все в моделизме, процесс шпаклевки творческий и требует экспериментов. Что и как использовать подбирается опытным путем, есть только базовые рекомендации. Одной универсальной шпаклевки для моделей нет, лучше использовать несколько разных типов, наиболее подходящих для своих задач и операций.

Итак, если вы начинающий моделист, то скорее всего у вас уже возникал вопрос - как и каким образом бороться с возникающими при сборке трещинами, царапинами на корпусе модели. Все очень просто - необходимо воспользоваться шпаклевкой.

Шпаклевка - это чаще всего пастообразное или порошкообразное вещество, предназначенное для выравнивания поверхности между деталями модели.

В настоящее время выпускается огромное множество видов шпаклевки и все они различаются своими свойствами.

Правильный выбор шпаклевки зависит от большого количества факторов, например

материал модели

ширина шва, или царапины

место нахождения шва

Разновидности шпаклевки:

• Putty
• Эпоксидная смола
• Автомобильные шпаклевки
• Супер клеи

В большинстве случаев для стендового моделирования подходит специальная модельная шпаклевка на нитро-основе - Putty. Шпаклевки выпускается в металлическом тюбике, в сером или белом цвете, плотно наносятся и быстро высыхают. Имеется возможность разжижения до нужной консистенции при помощи родного (или отечественного 600-го) растворителя. Есть недостаток, после полного высыхания - шпаклевка хрупкая, сильно усаживается. По этой причине, Putty не подходит для лепки фигур. Если шпаклевка разбавлена довольно жидко, то ее нужно наносить слоями, давая время на полную просушку каждого слоя. Нужно помнить - чем сильнее будет разбавлена шпатлевка - тем сильнее будет усадка и тем дольше будет сохнуть.

Модельную шпаклевку выпускают почти все известные брэнды: Tamiya, Revell, Humbrol, Model Master, Italeri

Использование этого вида шпаклевки явно выходит за пределы простого заполнения щелей и швов. Например ее очень удобно использовать при изготовлении для диорам. - представляет два мелко-зернистого материала, который затвердевает только от тщательного взаимного перемешивания компонентов. Хорошо размешенную шпатлевку наносят на модель при помощи шпателя или нажимая пальцами с небольшим усилием.

Идеально для лепки фигур, изготовления и копирования деталей для авиации, танков и другой техники. После тщательного размешивания двух компонентов во время отвердевания, наступает такой момент, когда шпатлевка не липнет не к модели не к пальцам. Это очень удобно при лепке и приданию необходимой формы.

Для полного затвердевания необходимо 24 часа. Вы можете это время сократить, если положить на батарею.

- двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. - не дает усадку и довольно быстро сохнет и подходит для которых необходимо шпаклевание в крупных объемах.

Для подготовки шпаклевки к применению нужно выдавить шпаклевку и отвердитель в отношении 50:1 на твердую поверхность и круговыми движениями тщательно перемешать. Для лучшего перешивания лучше всего использовать миниатюрный плоский шпатель.

Главным минусом данного вида шпаклевки является её сильный и неприятный запах, по этой причине с ней лучше всего работать в проветриваемом помещении.

Имейте в виду, что если остается липкой даже на следующий день, то скорее всего она размешана с небольшим количеством отвердителя или у неё просто истек срок годности.

(зелёнка)

Двухкомпонентная эпоксидная замазка. Состоит из двух лент - синего и желтого цвета, при смешивании которых получается зеленый цвет. После получения однородного зеленого цвета - замазка готова к применению. По этой причине распространено между моделистами её название - зелёнка. Синяя лента - это отвердитель, желтая - основной материал. Чем больше синего - тем более крепче получается шпаклевка. По оттенку зеленого цвета можно контролировать свойства массы. Для того, чтобы во время работы замазка не прилепала необходимо смачивать инструмент и руки. Рабочую замазку можно хранить в контейнере и холодильнике.

Другие способы шпаклевания

Существуют другие виды материалов для таких же задач, но которые не являются модельными шпаклевками.

Эпоксидные смолы

Обычные двухкомпонентные эпоксидные смолы можно также использовать в качестве заполнителя. Существует различное множество, от затвердевающих за 5 минут до суток. Главное достоинство этого вида в том, что они практически не дают усадку, не разрушают пластик. Минус - слабо держатся на в отличии тех, которые сделаны на основе растворителей.

Автомобильные шпаклевки

Это наверное самый популярный вид заполнителей разработанный не для целей моделирования. Их очень много. Автомобильные шпаклевки изготавливаются как правило на основе растворителя и прекрасно прикрепляются к пластику. И по этой причине, становятся очень крепкими при полном высыхании.

Супер клей

Суперклеи хорошо применять если необходимо заполнить маленькие щели или царапины, так как они заполняют пространство без пузырьков. Супер клей практически не дает усадку. Скорость полного высыхания клея сильно зависит от влажности воздуха.

Как вы поняли, что не существует идеального материала для всех задач. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поняв все различия и применив их на практике, вы получите лучший опыт, который подымит ваши модели на новый уровень.

>> >> Шпаклевка в стендовом моделизме

В прошлых статьях раз речь зашла о применении шпаклевки для весьма узкой и специфичной цели – наверное стоит рассказать вам и применении её по своему прямому назначению - для заделки швов.

Вообще эта самая шпаклевка швов - нудное, долгое и пыльное занятие и пост довольно большой, так что устраивайтесь по удобнее, налейте себе чаю и вникайте.

В определенный момент творчества любой моделист задается вопросом: какую шпаклевку выбрать, как правильно шпаклевать щели, какой наждачкой лучше пользоваться?

При всей очевидности и кажущейся простоте ответов - не все так просто. Часто при пристальном взгляде даже на работы опытных моделистов в сети, а то и в живую, на выставках, замечаешь не зашпаклеванные швы, усевшую или недошкуренную шпаклевку и прочие прелести. Да и просто взяв в руки свои старые модели, которые раньше казались нормально собранными понимаешь можно осознать, что подводных камней тут много.

Во-первых, чем больше на модели больших щелей и швов, тем хуже она собрана. Изрядную часть из них можно устранить на стадии клейки, подгоняя и подтачивая детали. Да и качественная склейка тут поможет. Так что собирайте модели без спешки с умом. Тогда возиться со шпаклевкой и шкуркой придется в разы меньше.

А начнем с самого главного - необходимых расходников. Кроме самой жертвы в виде модели нам понадобится шпаклевка и абразив. Не стоит использовать в качестве шпаклевки для моделей строительные расходники. Водорастворимая шпаклевка по дереву кажется очень привлекательным вариантом, но по факту плохо держится на пластике, не переносит нарезки расшивки и боится влаги. И может испортить уже готовую модель.

1. Основная нитрошпаклевка, лучшее более мелкозернистая, лучший вариант - финишная (белая) шпаклевка от Тамии или Ганзы. Эта шпаклевка подходит для заделки большинства небольших щелей, сглаживания уступов, утяжин и прочих мелких неровностей поверхности. Довольно быстро сохнет (2-3 часа до обработки), не крошится, удобна в обработке. Но! Не стоит наносить её толстым слоем или пытаться заделать ею крупные дырки и уступы. Шпаклевка дает сильную усадку, да толстый слой может поесть пластик и не застыть внутри.
2. Из недостатков обычной шпаклевки и вытекает небходимость второй. Большие щели конечно можно и даже нужно заделывать полосками пластика (подбираем полоску пластика по размеру щели, вклеиваем её туда, шпаклюем простой шпаклевкой поверх), но не всегда получится это сделать. Где стык слишком мудреной формы, где просто уступ идет по криволинейной поверхности и тд. Тут на помощь проходит двухкомпонентная шпаклевка. Хороший выбор - двухкомпонентный эпоксилин от Тамии . Такая шпаклевка не дает усадки и ею можно заделывать любые дыры. Что бы было удобно работать с эпоксилином – читаем инструкцию. Его нужно смачивать водой. А для того что бы он хорошо держался на пластике можно просто нанести модельный клей на то место, куда мы будем клеить шпаклевку. Тогда она не будет норовить отойти от пластика. Кроме этого, стоит отметить что после высыхания такая шпаклевка тверже пластика и начинать обрабатывать её стоит с крупных номеров наждачки (400). После заделки щели этой шпаклевкой выводить поверхность на финише стоит обычной шпаклевкой. Кроме этого, из двухкомпонентки можно вылепливать различные недолитые участки деталей, кромки крыльев и прочее.
3. Часто получается так, что после заделки щелей или нарезки расшивки на поверхности модели, уже после грунтовки проявляются мелкие царапинки, усадочки и прочие очень мелкие, не глубокие, но заметные проблемные места. Специально для такой финишной работы стоит прикупить или жидкую шпаклевку , или жидкую грунтовку.

Кроме этого полезным будет обыкновенное средство для снятия лака, без ацетона или растворитель для грунта от Тамии

Зачем? Им можно стирать обычную нитрошпаклевку просто намочив в нем ватную палочку. Это бывает очень кстати в том случае если вы залезли шпаклевкой на какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и прочими деликатными местами. В случае если на стыке деталей в таких местах есть просто щель, без уступа достаточно нанести шпаклевку, подождать примерно час и стереть все лишнее ватной палочкой, смоченной в средстве для снятия лака/растворителе. В итоге поверхность модели не будет тронута шкуркой, а щель будет заделана (это будет особо полезно и для любителей БТТ на моделях с множеством заклепки - можно и щель заделать, и клёп сохранить).

Наждачку, которой вы будете шкурить швы, лучше брать водостойкую. Начинать обработку стоит с грубых номеров (насколько грубых – зависит от ситуации) 400-600 и заканчивать более мелкими 1000-1500 номерами. Шкурить стоит с водой, что бы шкурка не забивалась, круговыми движениями. При этом стараясь особо не махать шкуркой и не повреждать поверхность модели вокруг места шпаклевания.

Теперь пара слов о самом процессе.

Есть щель/шов/уступ. И надо его побороть. Обезжириваем поверхность. Берем шпаклевку. Шпатель/спичку/зубочистку. И наносим её на нужное место. Старайтесь вдавить шпаклевку в шов. В конце можно разглидить шпаклевку по шву пальцем, если не лень мыть руки. Если шов/уступ большой – наносим шпаклевку в несколько слоев, с промежуточной сушкой, или берем двухкомпонентку.

Если вокруг шва много рельефной поверхности модели и нужно её сохранить – приклеиваем скотч по краям шва, с границей в пару мм, как на фото.

В случае если стыковка модели сильно хромает, то по завершению нанесения шпаклевки модель будет выглядеть довольно неопрятно. Но не стоит бояться кучи шпаклевки. Лучше повозиться с её зашкуриванием, чем получить корявый шов. Ждем пока шпаклевка высохнет, шкурим. Не забываем про воду. Заметьте, как мало шпаклевки в итоге осталось на модели и как выглядит шкуренная в ноль шпаклевка. Остаться она должна только в самом шве/уступе, но никак не на поверхности модели.

Запомните, одним нанесем/обработкой шпаклевки не обойтись. Это частая ошибка. На, казалось бы, выведенном в ноль шве будут мелкие усадочки и прочие косяки, которые вылезут на стадии грунтовки.

Зашкуренный шов стоит осмотреть под разным углом, при разном свете. Тогда проблемные места станут заметны. Лучше делать это после грунтовки и быть готовым к тому, что шов придется шпаклевать по новой. Причем лучше дать швам высохнуть хотя бы неделю, что бы шпаклевка усела и не приносила никаких «сюрпризов». Шпаклевать начисто придется уже не так много, и возможно получится обойтись жидкой шпаклевкой. Для примера – стык на центроплане Су-2 был зашпаклеван в два подхода, с просушкой около пяти дней между ними.

После грунтовки стыка не видно несмотря на то, что свет падает ровно на него. О том где был шов можно догадаться только по чуток просвечивающей из под грунта белой шпаклевки.

Грунтовка – обязательный этап. Он не только улучшает адгезию краски, но и выявляет косяки шпаклевания и выравнивает цвет поверхности. Ведь не всякая краска хорошо закрасит белую шпаклевку на черном пластике. И надо быть готовым к тому, что грунтовать модель придется пару раз. Сначала всю, а потом места, где дошкуривалась шпаклевка.

Напоминаем, что подходить к процессу заделки швов стоит тщательно и без халтуры. Усевший или не заделанный шов убивает прекрасно покрашенную модель. Лучше посидеть лишний день со шкуркой в руках, чем убить неаккуратностью отличную в остальных отношениях модель.

И конечно - смотрите что шпаклюете! Часто на стыке должен быть шов, а иногда под горячую руку новичков попадают нужные щели и стыки. Так что будьте внимательны, не превращайте модель в цельнолитую болванку без швов. А пострадавшие линии расшивки не забывайте прорезать по новой.

Удачи и оставайтесь с нами!

В следующий раз мы закончим рассказ о шпаклевке, поговорив о применении для этих целей суперклея.