Как утеплить скважину: лучшие способы сохранить воду в зимний период. Какую скважину лучше выбрать Напомним, что статический уровень, это расстояние от зеркала воды внутри скважины до поверхности земли

В частных домах и дачах, расположенных вдали от центрального водопровода, скважина подчас является единственным источником чистой питьевой воды. При этом важно, чтобы этот источник функционировал на протяжении всего года.
Летом, обычно с этим не возникает никаких проблем, не то что зимой, когда вода в скважинном оборудовании под влиянием низких температур может замерзнуть и тем самым вывести его из строя.

Предотвратить столь печальные последствия можно заблаговременно скважину утеплив теплоизоляционным материалом, а еще лучше оборудовав ее кессоном.

Установка кессона

Монтаж - пожалуй, самый эффективный и универсальный способ защитить скважинное оборудование от суровых зимних морозов. Вокруг обсадной трубы выкапывается круглый или квадратный колодец, глубиной ниже уровня промерзания грунта и шириной достаточной, чтобы в нем мог поместиться человек, выполняющий ремонтные работы.

Затем в колодец опускается металлическая или пластиковая конструкция, стенки и пол которой утепляются пенопластом или другим теплоизолирующим материалом.

Между внешними стенками кессона обычно засыпается песко-бетонная смесь, а сам кессон герметизируется, чтобы в летнее время внутрь не просачивалась влага.

Сверху сооружение закрывается плотно прилегающей утепленной крышкой, а в местности с особо холодным зимним климатом - двумя крышками, наружной и внутренней.

Утепление обсадной трубы

Утепление мелких возможно и без установки кессона, однако сам способ имеет много общего с описанным выше вариантом.

Вокруг обсадной трубы также выкапывается колодец глубиной ниже уровня промерзания грунта, но уже меньшего диаметра, примерно 150 см (ширина траншеи 50-70 см).

Затем вокруг обсадки монтируются две опалубочных конструкции, при этом расстояние от самой обсадной трубы до первой опалубки должно составлять примерно 5 см, а между первой и второй опалубками 20-30 см.

Первое играет роль воздушной прослойки, тогда как второе заполняется природным или синтетическим утеплителем. В оставшееся пространство между наружной стенкой второй опалубки и самим колодцем засыпается глина, которая при этом тщательно утрамбовывается.

Если скважинное оборудование располагается выше поверхности грунта, сверху устанавливается нечто вроде домика с плотно прилегающей сверху крышкой, стенки которого также тщательно утепляются.

Утепление водопроводных труб

Помимо самого скважинного оборудования, необходимо также позаботиться об утеплении подводящих труб, если они проложены в земле выше уровня промерзания грунта. Наиболее распространенным способом защиты труб от замерзания является их обертка стекловатой.
Способ эффективный, но он имеет один недостаток - изолирующий материал приходится дополнительно оборачивать рубероидом или аналогичным материалом.

Как вариант, вместо стекловолокнистых материалов и рубероида можно использовать пенополиуретановый полуцилиндр или пенополистироловую скорлупу.

Преимущество этих теплоизолирующих материалов заключается в простоте монтажа, вам лишь нужно надеть блоки на трубу и закрепить их с помощью стяжек.

Кабельный электрообогрев

Для защиты скважинного оборудования и подводящих труб от замерзания иногда используют специальные электрические обогреватели. Этот относительно дорогой, но весьма эффективный способ применяется для обогрева скважин, не имеющих кессона, а также в регионах с очень низкими зимними температурами.

Принцип работы обогревателей первого типа во многом схож с принципом работы так называемого теплого пола. Такой обогреватель монтируется возле скважины непосредственно внутри обсадной трубы.


Второй тип обогревателя - греющий кабель, более универсален. Используется он для обогрева как подземных, так и наземных водопроводов, причем располагаться он может и снаружи, и внутри трубы.

Для экономии электроэнергии такие обогревательные системы иногда снабжаются температурным датчиком, отключающим подачу тока при достижении оптимальной температуры.

Материалы, используемые для утепления скважины

Применяемые при утеплении скважины материалы могут быть самыми разнообразными. Кессоны, к примеру, бывают металлическими, кирпичными, пластиковыми и бетонными. Кирпичные и бетонные более дешевы, впрочем, выбор материала должен обуславливаться прежде всего природными условиями, в которых функционирует скважина.

В любом случае, использование пластмассовых кессонов предпочтительнее, так как пластик имеет низкую теплопроводность.

В регионах, где зимы не отличаются суровостью, а температура редко опускается ниже -10 градусов по Цельсию, в качестве засыпки-утеплителя можно использовать дешевые природные материалы - сухой торф, древесные опилки, листья, солому и т.п.

В местах, где зимы холодны, а также для защиты скважин, эксплуатируемых нерегулярно следует использовать более надежные и эффективные синтетические и полусинтетические утеплители - пенополистерол, минеральную и базальтовую вату или стекловолокно.

Ситуация была следующая: есть домик в деревне, деревня в 350 км. от Санкт-Петербурга. Поскольку жена с двумя детьми собралась в деревню на лето, встал вопрос водоснабжения. Местные жители решают данный вопрос несколько специфично - соседи носят воду либо с колонки - метров 150 под горку, либо с реки - метров 70, но в горку, достаточно крутую. У одних соседей есть колодец на 5 колец.
Копать колодец своими силами для меня не реально по времени и по трудозатратам, да покупка и доставка колец туда и их выгрузка стоит каких то неадекватных денег - получалась около 50 тысяч. Копать колодец наемной рабочей силой или делать скважину бурильными установками стоило еще дороже от 60 тысяч.
Погуглив вычитал про абиссинские скважины, которые теоретически можно сделать самому и достаточно быстро. По цене все вместе с оборудованием для бурения, комплектом труб, фильтром, бабкой для забивания, ручным насосом и доставкой в Санкт-Петербург выходило в районе 20 тысяч.
Все приобрел, покупал тут http://www.skvajina.com/Samostoyat/abissin.html с доставкой транспортной компанией, ручного насоса у них не было в наличии - пришлось поискать в питере.

Сам процесс:
Начал с заготовки колышков для отметки мест будущего бурения:

Сами места искал использовав рамки сделанные из электродов:

После нахождения мест определял глубину нахождения воды, для этого использовал свое обручальное кольцо:

Супруга выбрала из предложенных ей мест одно. Достал бурильное оборудование:

Начал бурить:

Старший ребенок иногда подходил и просил дать повертеть)

За 3 часа пробурил метра 4, дальше пошел мокрый песок, который мгновенно замывал отверстие(, обсадных труб у меня не было, соответственно тупо вертел и вычищал грунт из бура, за последующие часов 6 смог пробурить еще только 1 метр. Итого стало 5 метров. Руки отваливались - постоянно дергать бур со штангами наверх. Соответственно плюнул и достал фильтр и трубы:

Свинтил фильтр и две трубы по 2 метра газовыми ключами:

Погрузил эту конструкцию в пробуренное отверстие, пару раз ударил бабкой, которая после тягания бура показалась просто не подъемной)

Залил в трубу литров 30 воды, вода бодро ушла, накрутил насос и покачал залитую воду).

На этом работы прекратил поскольку время было топать спать, да и не хотелось греметь бабкой посреди спящей деревни).

На следующий день был вынужден сделать перерыв — в деревне был вепcский праздник,

да и я был занят младшим ребенком.

Вепcский праздник принес приятный сюрприз, в виде друга с супругой, которые приехали нас навестить)

Ребята молодцы - захватили палатку), поскольку домик у нас совсем маленький - на 2 комнаты, но мы не паримся особо, поскольку это все дело наживное)

Вернулся к скважине через день вместе с другом,

и с кучей зрителей, в виде соседских детей, которые в кадр не попали и главным зрителем удобно расположившимся у места работ,

и даже успевавшим в процессе работ принимать пищу:

Поскольку колодец у соседей на 5 колец, решили добавлять метровые трубы. Навинтили первую и забили, через каждые пол метра заливали в трубу воду и пробовали качать ручным насосом. Когда навернули вторую метровую трубу и стали качать пошла вода, по ощущениям явно не та что мы заливали в трубу.

Выкачав около 100 литров желтой воды, решили добить еще сантиметров на 50 ибо качать насосом, который установлен на метровой высоте не очень удобно. Забили, в итоге в земле оказалось 7 метров конструкции. Начали прокачивать - вода постепенно меняла свой цвет, литров через 400 стала как водопроводная, осадка не дает, при кипячении цвет не меняет, хлопьями не выпадает.

Как замерять водоотдачу я не знаю, но ручным насосом не особо напрягаясь 10 литровое ведро наполняется меньше чем за минуту. Как итог все довольны - жена тем, что у нее есть вода, я тем, что смог добыть эту воду) и интересно провел время. Перед отъездом чутка облагородил - сделал деревянный настил и к нему прикрепил ручной насос. В планах сдать воду на анализ и установить вместо ручного насоса насосную станцию или совместить их.

УПД 1. Поскольку, при возвращении в город, захватил с собой 5 литровую темную бутылку из под пива с водой из скважины - с утра пораньше метнулся в СЭС, сдал воду на анализы химический и бактериологический - жду три дня).

УПД 2. Анализ не порадовал - 24 термоустойчивые калориферные бактерии. Правда мне сказали, что:
1. Нефиг везти на анализ воду из только что пробуренной скважины, поскольку водоносы при бурении смешиваются.
2. Нефиг возить воду в пивных бутылках.
3. Невиг воду держать всю ночь в машине - нужно было в холодильник хотя бы поставить.

В общем странно - много кто пил сырую и кипеченую - последствий не было. Но перед консервацией скважины на зиму залью туда пару бутылок белизны, и следующим летом заранее возьму в СЭС стерильную тару.

УПД 3.
Летом 2017 купил пустую бутылку из под разливного пива сдал воду на новый анализ. Результат порадовал:

Воду можно пить сырой)

__________________________

Как законсервировать скважину на зиму – такой вопрос надо решать до наступления холодов и в сухое время года. Консервация скважины применяется в случае, если вы решили не использовать её зимой.

Это означает, что водой ни в доме, ни на улице вы уже пользоваться не сможете. Скважина будет наглухо закрыта, доступ к ней прекращен. Водопровод, ведущий от неё в дом, будет перекрыт. Если вы решились на такой вариант, рассмотрим подробнее, какие существуют способы консервации скважины.

Особенности пользования скважиной зимой

Если исходить из того, что зеркало воды составляет 8 метров, а глубина промерзания земляного покрова - 2 метра, то в закрытой на зиму скважине нечему мерзнуть.Слабым местом с точки зрения замерзания, в любой системе водоснабжения, с применением любого типа скважины, является трубопровод, по которому поступает вода в жилище. Если в нём осталась вода, она начнет замерзать уже при нулевой температуре, что ведет к повреждению трубы, а порой и выходу из строя всей системы.

Монтаж трубопроводной системы нужно вести ниже зоны промерзания грунта – 1,5-2 метра.Нередко, в целях экономии, обустраивают скважину своими руками, не учитывают эти требования монтажа. Результаты могут быть самыми плачевными.

Если на вашем участке подводка сделана на меньшей глубине, то дополнительно рекомендуется проложить греющий кабель. Его установка не потребует больших знаний и навыков. Из простейших приемов рекомендуется поверх проложить плиты из пенополистирола толщиной не менее 10 см, накрыть их пленкой или стеклотканью. Сверху дополнительно насыпать снега.

Поэтому удаление воды из системы – это главный этап в консервации скважины и водопровода на зиму. Уже при проектировании водопроводной системы на загородном участке необходимо определиться, будете ли вы здесь проживать постоянно или только в летний сезон. Если в трубопроводе есть сомнительные места, то обязательно предусмотреть слив воды. При этом надо понимать, что не вся жидкость уйдет после простого открывания кранов.

Поэтому лучше спланировать и осуществить установку сливных патрубков в узлах изгибов и других проблемных местах, что позволит полностью выводить воду из всего водопровода. Рекомендуют в линию установить и тройник, через который воздухом можно было бы удалить остатки влаги из системы.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Законсервировать скважину на зиму довольно просто, вы можете сделать это своими руками, самостоятельно.Подготовку к зимней консервации системы, если вы не собираетесь её эксплуатировать зимой, начинают в теплое и сухое время года, не позже сентября. Этапы консервации скважины на зиму включают следующие обязательные действия:

1. выключаем подачу воды;
2. сливаем воду через патрубки или краны, размещенные в нижних точках каждой развязки трубопровода. Для продувки системы можно использовать компрессор;
3. удаляем остатки воды из сантехнических приборов;
4. если имеется бойлер, то необходимо освободить его от воды через встроенный сливной патрубок, и заодно отсоединить водопитающие шланги;
5. насосную станцию отключаем от водопровода и после слива продуваем воздухом;
6. демонтируем проложенные над землей поливочные трубы, благо современные конструкции зачастую позволяют сделать это без особых осложнений;
7. погружной насос отключаем от электричества и оставляем в скважине, с ним ничего не произойдет: он находится ниже точки промерзания;
8. открываем обратный клапан, сливаем таким образом воду в скважину.

Обращаем внимание на выбор места для размещения клапана. Не надо его устанавливать там, где затруднен к нему подход, и его нельзя заменить или отремонтировать. Лучшее место для обратного клапана – сразу после насоса. Такие модели скважинных насосов, как Grundfos, Pedrollo, Lowara, имеют встроенный обратный клапан.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Вода в абиссинке находится ниже точки промерзания, поэтому с самой скважиной ничего не случится. Главной задачей является слить воду из труб и укрыть правильно устье.
Действия при консервации абиссинской скважины:

1. снимаем насос, шланг сливаем и складываем в теплое сухое и надежно закрытое место;
2. сливаем воду из труб, если надо, продуваем воздухом;
3. прикручиваем на заранее сделанную резьбу оголовок. Он предохранит горловину от дождя, ветра, снега, пыли, листвы, от другого внешнего воздействия;
4. оголовок герметично закрываем пленкой или пластиковым колпаком.

Рекомендуется скважину прохлорировать. Сухую хлорку (30-40 г.) растворяем в ведре воды и заливаем из расчета одно ведро на один метр скважины. Хлорка, стекая в скважину, обеззараживает воду, уничтожая бактерии и различный мусор. В таком состоянии оставляем до весны. Весной открываем, откачиваем и эксплуатируем.

Консервация скважины с установленным адаптером

Скважинный адаптер представляет собой приспособление для герметичного соединения водопроводной трубы со скважиной ниже уровня промерзания почвы. Скважина с адаптером может использоваться и в зимний период. В этом случае, трубопровод, ведущий в дом, прокладывают в траншее глубиной не менее 1,6 метра. При этом, гидробак и автоматика установлены в доме.

Порядок действий таков:

1. Отключаем электричество от насоса.
2. Открываем любой водоразборный кран в доме.

В скважине установлен автоматический сбросной клапан. Когда давление воды в системе упадет до 0,5 bar, клапан откроется, вода из трубопровода сольется в скважину.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Длительное бездействие отрицательно влияет на состояние скважины. Она начинает заиливаться, ухудшается качество воды. Например, фильтровые песчаные скважины очень зависимы от интенсивности эксплуатации (заиливаются и выходят из строя быстро, если их не используют зимой). Рекомендуется их прокачивать хотя бы раз в месяц в течение 20 – 30 минут.

После окончания зимнего периода важно грамотно восстановить работу водозабора, то есть раскачать скважину. Задача состоит в том, чтобы поднять наслоения ила и песок со дна и выдавить их из трубы.

• Применяем способ вибрационного воздействия. Опускаем вибрационный насос в скважину и попеременно, то опуская, то поднимая аппарат, разрыхляем отложения на дне. Процедуру повторяем до поступления чистой жидкости. Насос периодически очищаем от грязи. Следим, чтобы он не опускался на дно.
• Другой вариант раскачки производим методом продавливания и выбросом на поверхность мелких частиц ила и песка, слежавшихся на дне. Используем метод, применяемый в скважинах рассолопромысла, действующих по принципу "выдавливания рассола". Опускаем в скважину трубу меньшего диаметра до упора на дно. Сверху к ней подсоединяем шланг, и через него пускаем воду с большим напором. Водяная струя выдавливает отложения и песчаные частицы выходят на поверхность. Когда появятся частицы гравия, процесс останавливаем, узкую трубу вынимаем. Опускаем насос и прокачиваем водозабор обычным способом. Минус подобного метода в том, что сетчатый фильтр может не выдержать давления и оборваться.

Периодическая прокачка собственной скважины продлевает срок жизни водозаборного сооружения.

Сооружение кессона

Если вы хотите и имеете возможность установить систему водоснабжения по всем канонам, то надо сооружать кессон. Он позволит углубить скважину до точки промерзания.

Изготавливается в разных формах. Для возведения скважины подойдут круглые. Производят кессоны из бетона, металла или полипропилена.
Агрегат из полипропилена наиболее прост в установке, его можно смонтировать самостоятельно, своими руками.
По цене пластиковые кессоны дешевле, чем металлические, но наиболее прочные из них могут стоить десятки тысяч рублей. Самые дешевые – из бетонных колец.
Монтаж включает подготовку котлована, установку ёмкости, монтаж в ней соответствующего оборудования, его наладку. Сверху устанавливается люк.
Кессон служит и защитой скважины от проникновения грунтовых и дождевых вод.

Консервация скважины на зиму даст возможность остаться ей чистой на зимнее время и готовой к работе к началу весеннего сезона.

Видео

Автономная система водоснабжения для частной усадьбы – дорогое удовольствие. Но при отсутствии центрального водоснабжения в частном секторе эту задачу все же приходится решать. Провести на участке автономное водоснабжение можно, причем недорого. Абиссинская скважина позволит воплотить задумку.

Что это такое?

Устройство, называемое абиссинской скважиной или абиссинским колодцем – это простой и недорогой источник, который обеспечит водой загородный домик или дачный огород. Конструкция эта хоть и небольшая по размерам, но подходит для зимнего использования.

Размещение скважины на воду этого типа должно соответствовать определенным нормативам. Для обустройства сооружения не потребуется комплект специализированной техники, достаточно простого оборудования.

Абиссинская скважина представляет собой металлическую или пластиковую трубу примерным объемом от 2 до 4 см. Труба устанавливается в водоносный слой, который может находиться на глубине от 10 до 15 метров. Нижняя часть трубы оборудуется фильтром. В верхней части трубы монтируется насос, который нужно подключить к электричеству.

Производительность абиссинской скважины связана с возможностями водоносного слоя. Особенности системы в том, что ее можно монтировать на дачных участках без постоянного проживания. Для монтажа не потребуется тяжелой техники. При обустройстве скважины не пострадает плодородный слой почвы.

Считается, что данный способ добычи ресурсов изобретен англичанами еще в XIX столетии. Популярности у абиссинского колодца с тех пор не убавилось. Способ востребован для обустройства водоснабжения на дачных участках.

Кроме того, вариантов обустройства абиссинских скважин появилось множество. Например, используется забивной способ или метод бурения. Выбор метода специалисты связывают с условиями на участке. В частности, с качествами имеющегося грунта.

Особенности почвы на конкретном участке должны быть знакомы огородникам. Если необходимых сведений нет, можно уточнить у соседей. Также есть научные способы изучения. Обычно абиссинские скважины бурят в местностях, где грунты из песка или щебенки.

Еще допускается наличие песчаных грунтов средней зернистости. Добыча воды через подобные грунтовые слои не будет трудна. Категорически не рекомендуется обустройство абиссинских скважин на каменистых или суглинистых грунтах.

В таких местах потребуется применение специального оборудования. Однако специалисты практически не используют в практике бурение без обсадной трубы. Варианты скважин с обсадной трубой обычно обустраиваются глубже. Для использования источника потребуется получение лицензии. Сравним характерные особенности глубин для скважин, применяемых в личных хозяйствах.

Характеристики по глубине

Абиссинский колодец известен и по другим названиям, например:

• забивная скважина;
• скважина игла;
• абиссинская скважина.

Глубина скважины – важный параметр, от которого зависит цена работ. Тем более что водоносные слои присутствуют на различной глубине. Считается, что Россия богата на артезианские воды. Это полезные ресурсы, которые находятся под водоупорными слоями под гидравлическим давлением. Пласты отличаются наличием гидравлического давления, поэтому добыча воды из них обуславливается многими сложностями.

Кроме артезианского водоносного горизонта, существуют грунтовые воды, которые залегают на меньшей глубине. Чаще всего грунтовые воды можно обнаружить на глубине до 10 метров, в некоторых местностях достаточно углубиться до двух метров.

Запасы грунтовых вод пополняются за счет дождевых или талых вод. Считается, что вместе с жидкостью в них попадает грязь, иногда и удобрения с полей. С мелкими колодцами или скважинами могут возникнуть проблемы в жаркие периоды, ведь уровень вод в это время сильно падает.

Во время обильных дождей в мелких колодцах или скважинах возникают проблемы с перезаполнением. Родники из верховных пластов часто вырываются из-под земли. Однако количество жидкости в этих слоях совсем небольшое. Иногда родники возникают при пробитии водоупорных слоев. Если вода сама пробивается из скважины на поверхность, то в некоторых случаях это упрощает доставку ее в дом, в других, наоборот, усложняет.

Если количество воды слишком велико, получается самоизлив скважины. Это грозит превращением участка в болото. Поэтому для скважины большое значение имеет используемый водоносный слой. С этим параметром связаны способы обустройства и характеристики скважины. Каждая характерная особенность имеет свои достоинства и недостатки.

Главное достоинство абиссинской скважины – небольшая глубина. Также пользователи отмечают неплохую производительность. Долговечность сооружения во многом связана с химическими особенностями водоносного пласта. Например, пользователи настоятельно рекомендуют обустраивать качественную фильтрацию абиссинки.

Самодельный вариант будет выглядеть как оцинкованная толстостенная труба длиной 1,5 метра с резьбой на одном конце. На резьбу навинчивается заостренный наконечник. Игла лучше раздвинет грунт на нужной глубине. От основания трубы нужно оставить расстояние, которое нужно под отстойник на песок.

Затем, через примерно 5 см, высверливаются отверстия диаметром около 1 см. Участок трубы с отверстиями нужно обмотать проволокой. Дополнительно пригодится нержавеющая сетка с небольшими дырочками. Сетку нужно закрепить хомутами. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем.

Абиссинский колодец углубляют чаще на пять метров, но он может доходить до 15. При этом предполагается, что вода в скважине не должна держаться около самого дна. Столб воды должен быть где-то посередине. Поэтому глубина скважины может быть разной, но расстояние между насосом и зеркалом воды не должно быть более 8 метров, так как подъем воды будет происходить вакуумным методом.

При создании вакуума воду вверх толкает атмосферное давление. Еще имеет значение величина гидравлического сопротивления. Поэтому если глубина между насосом или зеркалом воды будет большей, то вода не сможет подняться. Насос, работающий всухую, быстро выйдет из строя.

Достоинства и недостатки

Среди достоинств абиссинских колодцев отмечаются:

• Относительная дешевизна. Работы можно произвести самостоятельно.
• Необходимые составные части имеются в широкой продаже.
• Быстрое изготовление. Обустройство скважины при наличии всех составных частей займет буквально пару часов.
• Простота обустройства. Для скважины нужно ограниченное пространство. Подойдет любой участок двора, а также подвал или гараж.
• Для работ не нужно специальной буровой техники. Такое оборудование обычно требует специальных подъездных путей и специального транспорта.
• Долгий срок службы. Однако это утверждение реально только для правильно обустроенных колодцев.

Минусы:

• Обустройство абиссинской скважины нецелесообразно на участках, где имеются пласты глины, известняка. Работы будут экономически невыгодными.
• В трубу небольшого диаметра, которая устанавливается для скважины, невозможно установить погружной насос. Поэтому для подъема воды нужна насосная станция.
• Обустройство скважины осложняется, если расстояние до зеркала воды больше 8 метров. Для обустройства насосной станции потребуется приямок с кессоном, который может быть установлен также в подполе дома. С глубинных водоносных слоев насосная станция не сможет поднять воду.

Прежде чем браться за работы, нужно изучить местность. На местности нужно выяснить глубину залегания водоносных пластов. Кроме выбора места, важно выбрать и время для работ, так как уровень вод меняется от сезона к сезону.

Время для работ и выбор места

При разработке профессиональных проектов индивидуального водоснабжения обычно не ставится вопрос о выборе сезона работ. Здесь и неспециалистам понятно, что бурение лучше проводить в летний сезон. Если у домовладельца нет возможности провести работы в летний период, приходится выбирать другое время. Специалисты иногда связывают выбор времени года с параметрами будущего источника. При этом учитываются физические характеристики водоносного слоя.

Лучше всего бурить скважину летом или осенью. Работам будет способствовать:

• сухой устойчивый грунт;
• малое количество осадков;
• положительная температура воздуха.

Уровень воды в источнике в это время будет самым низким. Это позволит использовать абиссинскую скважину в периоды засухи. В любое другое время будет присутствовать высокий уровень вод.

Преимуществом выполнения работ в летнее время будет длительный световой день. Также преимуществом будет сухая земля, которая впитает большее количество откачанной жидкости. После установки скважины образуется грязь. Обычно ее выкачивают несколько часов или сутки.

Если осенний период без дождей, можно также проводить работы. При высокой влажности бурение лучше исключить.

Весенний период считается неподходящим для бурения. Изменения в неглубоких водоносных слоях в этот период происходят из-за паводка. Это может привести к ошибочному определению места. К тому же в пробуренной шахте будет наблюдаться повышенное загрязнение. Грязные примеси придется длительно и интенсивно прокачивать.

В зимних условиях бурение будет затруднено из-за промерзания почвы. Абиссинскую скважину невозможно будет подготовить забивным методом. Однако при использовании бура возникает преимущество – благодаря промерзанию грунт в отверстии будет устойчивее. Шахта меньше загрязнится. В некоторых случаях зимой не требуется первоначальной прокачки. В зимнее время неглубокие водоносные слои находятся на самом низком уровне. Точность установки фильтра будет наилучшей.

При обустройстве скважных источников нужно учитывать санитарные правила нормы. САНПИН подразумевает три вида установленных зон, которые находятся под санитарной охраной. Правила направлены на защиту поверхностных и глубинных водных источников от загрязнений.

Первый пояс охранной зоны включает область подземных коммуникаций. Границы первого пояса находятся на расстоянии не более 30 метров от подземного источника и 50 метров при эксплуатации незащищенного водного пласта. Поэтому в некоторых случаях потребуется согласование выбора места для скважины с соответствующими инстанциями.

Обобщенные требования при выборе места следующие:

• В месте обустройства скважины не должны проводиться такие виды деятельности, как посадка деревьев, строительство. Запрещено использование химикатов.
• Канализационные стоки владельцы скважин должны отводить в специальные станции очистки. При их утилизации нельзя допускать загрязнения поверхности санитарной зоны.
• При эксплуатации скважины нельзя допускать ее загрязнения.
• Территория, где находится скважина, должна быть ограждена.

Определить объемы санитарной зоны просто. Для абиссинской скважины с неглубоким залеганием это будет 50-метровая зона. Для скважин глубинных видов зона будет 30-метровой.

Правила сооружения и подготовка

Подготовку к проведению работ можно подразделить на условные этапы. Прежде чем начать бурение, стоит присмотреться к конструкции абиссинки. Она крайне проста и включает комплект металлических труб, длина которых 1-2 метра. Трубы соединяются между собой муфтами. Для нижней части скважины, через которую осуществляется забор воды, потребуется фильтрующая труба. Способ ее изготовления разбирался выше. На поверхности грунта нужно будет установить насос.

Специалисты советуют выбирать для скважины оцинкованные трубы.

Также подойдут варианты из нержавеющей стали. Для скважины вовсе не подойдут медные трубы. На трубах, которые подойдут для обустройства с двух сторон, нужно нарезать внешнюю резьбу.

Длина перфорированной трубы (которая будет играть роль фильтра) должна составить 70-100 см. Хорошо, если на нижний конец этой части будет приварен наконечник. Копьевидной трубой будет легче выполнять забивание. При этом важно, чтобы диаметр наконечника был немного больше диаметра трубы.

Иногда возникает необходимость во временной или полной остановке работы скважины. Причины бывают самыми разными, а методов прекращения работы существует два – консервация и тампонаж. Консервация представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является временная защита неработающей скважины. Тампонаж – это ликвидация аварии или самого гидротехнического сооружения. Обе технологии используют, чтобы обезопасить водоносный пласт от попадания химических, бактериологических загрязнений. Что нужно для консервации артезианских скважин, обустройства на зимний период? Как ликвидировать конструкцию, если это потребуется?

Ликвидация скважины – задача для профессиональных бурильщиков

Скважины глушат по нескольким причинам:

• фонтанирование водоносного пласта;
• ликвидация и предотвращение аварий;
• окончание срока эксплуатации гидротехнического сооружения, неудовлетворительное качество обсадной конструкции;
• ошибки и непредвиденные обстоятельства, из-за которых невозможно закончить начатое строительство скважины;
• необходимость временно заглушить источник (тогда работу скважины прекращают, но ее можно восстановить).

Если скважина начинает фонтанировать, необходимо повысить давление забоя. Для этого закачивают плотную техническую жидкость так, чтобы она создала более высокое давление, чем напор водоносного слоя. После ликвидации аварии жидкость откачивают, конструкцию промывают и готовят к последующей эксплуатации.

Аварии при строительстве и эксплуатации артезианских скважин

Этапы глушения конструкции без возможности восстановления

Если артезианская скважина заброшена или не подлежит дальнейшему использованию по техническим, геологическим, экологическим причинам, ее ликвидируют в порядке, предусмотренном Законом «О недрах». Этим должны заниматься специалисты, имеющие лицензию. Процедура состоит из нескольких этапов:

• Необходимо разработать проект ликвидации, в котором учитываются все паспортные данные скважины и полная информация о ее обустройстве.
• Следует провести каротаж – определить фактическую глубину, состояние эксплуатационной трубы.
• На основании паспортных данных и проведенной ревизии ликвидации скважины присваивают категорию и далее действуют в соответствии с нормативными требованиями.
• Когда процедура определена, приступают к мероприятиям по ликвидации. Сначала вокруг скважины выкапывают котлован 2х1 м, после чего обрезают эксплуатационную трубу, чистят ее при помощи спецоборудования, промывают, дезинфицируют, засыпают щебнем и заливают раствором цемента на всю глубину, ставят заглушку и закрывают грунтом.
• После окончания работ скважину снимают с учета.

Не стоит самостоятельно заниматься ликвидацией артезианской скважины. Это сложный комплекс работ, требующий специальных знаний. Услугу можно заказать у профессиональных бурильщиков, которые хорошо знают не только технологию глушения, но и особенности документального оформления работ. Заглушенная артезианская скважина должна быть безопасна для окружающей среды и людей, проживающих неподалеку. Экономить на ее ликвидации крайне нежелательно.

Ликвидировать артезианскую скважину должны профессионалы

Временная и сезонная консервация скважины своими руками

Иногда на дачах обустраивают временные системы водоснабжения, которые работают только на протяжении теплого сезона. Такой водопровод начинают эксплуатировать с весны, а перед первыми осенними заморозками закрывают. Если скважина пробита в местности с суровым климатом, она нуждается в качественном утеплении на зиму. В этом случае выбор материалов и мероприятия по теплоизоляции лучше поручить профессионалам. В местностях с относительно мягкими климатическими условиями можно самостоятельно закрыть и утеплить гидротехническое сооружение торфом или соломой.

Утепленный кирпичный короб – хороший способ защиты скважины в теплом климате

Как можно закрыть скважину и защитить от промерзания

В качестве защитных приспособлений используют оголовки и кессоны. Их устанавливают после строительства и обсадки гидротехнического сооружения. Оголовок надежно закрывает обсадную трубу от попадания мусора, а кессоны и приямки используют для утепления и защиты от внешних вод.

Перед началом зимнего сезона необходимо слить воду из систем водоснабжения и канализации, чтобы она не разорвала трубы, когда замерзнет. Сливают воду, пока температура на улице не опустилась ниже +5 градусов. Если по каким-то причинам нормальный слив невозможен, трубы необходимо продуть воздухом. Как правило, такие проблемы возникают при ошибках в проектировании или монтаже системы.

Отличный вариант – размещение в обсадной трубе компактного нагревателя. Можно подобрать современную модель, снабженную датчиками температуры. Автоматика реагирует на температуру воды и, когда она падает до заданного уровня (в воде образуются льдинки), включает подогрев. Это позволяет экономично использовать электроэнергию и прогревать скважину только тогда, когда возникает острая необходимость.

Если скважина построена на даче, где не исключена кража оборудования, насос и гидробак снимают, а воду из них удаляют. Если же участок охраняется, кессон или приямок надежно закрывается, то демонтировать оборудование не обязательно, достаточно просто слить воду из гидроаккумулятора. Внешнее утепление и электрический скважинный нагреватель прекрасно защитят скважину в течение всего зимнего периода.

Самодельный металлический оголовок для скважины

Особенности установки оголовка для герметизации скважины

Оголовок герметизирует устье скважины с уже установленным в обсадной трубе оборудованием. Помимо защитной функции, он служит еще и для увеличения продуктивности скважины, пробуренной на песок. За счет разницы давления в обсадной колонне и водоносном пласте вода поднимается вверх, скважина быстрее наполняется. Оголовки изготавливают из металла и полипропилена. Установка полипропиленовой конструкции не требует сварочных работ.

В конструкции оголовка предусмотрены приспособления для крепления страховочного троса насоса, что упрощает эксплуатацию скважины. Перед монтажом оголовка обсадную трубу обрезают и зачищают, через специальные отверстия пропускают кабель насоса, напорную трубу, трос. Оголовок надевают на обсадную трубу, устанавливают крышку и притягивают ее к фланцу стальными болтами, зажимая резиновое кольцо. Остается только подтянуть трубу и кабель, чтобы не провисали.

Схема конструкции оголовка для закрытия скважины

В качестве наружных защитных сооружений применяют кессоны. Они бывают пластиковыми, металлическими, бетонными. Первые можно приобрести в готовом виде. Они герметичны и хорошо теплоизолированы. С установкой пластикового кессона обычно не возникает проблем, т.к. конструкция относительно легкая.

Металлический кессон можно изготовить своими руками. В готовом виде он представляет собой массивную тяжелую конструкцию, для установки которой приходится использовать технику. Кессоны из бетонных колец не герметичны. Они подходят только для защиты скважин, но в них нежелательно размещать оборудование.

Видео: консервация скважины на зиму