Как сделать крышу дома односкатную. Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ.

Односкатная крыша-самая простая конструктивно и экономная по затратам в изготовлении. При этом, однако, она редко используется для новостроящихся жилых домов в силу своей малой эстетичности. Зато для вспомогательных помещений это очень привлекательный вариант.

Общее устройство

Односкатная крыша – это крыша имеющая две точки опоры, которые расположены на разных высотах с образованием уклона. Ее конструкция наиболее проста и не требует больших вложений. Такой вид кровли подходит для:

хозпостроек;
бань;
гаражей;
иногда и для жилых помещений.

Дом с односкатной крышей очень экономичен.

Односкатная крыша прекрасно подойдет для домов, спроектированных в «европейском» стиле, которые расположены в областях с частыми сильными ветрами. Дома с односкатной крышей из профнастила сегодня набирают популярность и имеют большой спрос.

Виды односкатных крыш

Односкатные крыши бывают двух типов:

невентилируемые;
вентилируемые.

Для крыш из гладких материалов – таких, как профнастил – дополнительно устанавливаются снегозадержатели во избежание обвального схода снега во время потепления

Невентилируемые крыши используются по большей части при постройке террас, на которых предполагается установка бассейнов, клумб и других строений.

Вентилируемая крыша рассчитана на более длительный срок использования, что становится возможным благодаря воздушной прослойке между гидроизоляционным и утепляющим покрытиями.

Крыша для бани

Для бань небольших размеров односкатная крыша является самым экономичным и вместе с тем практичным решением, доступным для постройки своими руками. Для ее возведения не потребуется устройство сложной и дорогостоящей стропильной системы, и ее выполнение возможно почти из любого материала для кровли своими руками. Особенно удобным будет строительство такой крыши для бани-пристройки к другому строению.

Угол наклона для односкатной крыши рассчитывают в зависимости от силы ветров и снеговой нагрузки – в тех регионах, где выпадает значительное количество снега, крышу рекомендуется выполнять более округлой формы, предпочтительный угол наклона – около 15° , что помогает сделать оптимальными условия для очистки и схода снежных пластов. В регионах с сильными ветрами используют минимальный наклон односкатной крыши.

Уклон создается благодаря разности высоты двух противоположных несущих стен. Если при возведении такой крыши предполагается делать чердак – дополнительно нужно будет уложить горизонтальные балки для потолка.

Крыша в качестве опоры имеет стропила, укладываемые непосредственно в специально вырубленные пазы в стенах бани, поверх них кладут обрешетку, а на нее – гидроизолирующее и кровельное покрытия.

Односкатная крыша без чердака отлично подойдет для небольших летних бань, где длина ската не превышает 3 метров. Если длина ската больше 4 метров – потребуется установка под стропила дополнительных опор, которые нижним краем должны опираться на балки перекрытия.

В качестве материала для покрытия односкатных крыш листовой металл и шифер являются не лучшим решением из-за значительного веса. Для утепления крыши используют негорючие волокнистые материалы – такие, как минеральная или каменная вата, выпускаемая в идее рулонов или плит.

Для гаража

Уклон односкатной крыши может быть создан не только посредством кладки одной из несущих противоположных стен на несколько большую высоту, но и установкой на одну из стен специальных подпорок для стропил. Так, можно добиться угла наклона односкатной крыши в 50-60º.

Наиболее простой технологией устройства крыши для гаража является укладка на кирпичные или бетонные стены одной или более плит железобетонного перекрытия . Такую крышу невозможно построить самостоятельно– для этого потребуется спецтехника, в результате чего стоимость гаражной постройки в целом окажется значительно выше.

Для веранды или пристройки

Если пристройка или веранда будет использоваться только в теплое время – оправданно строительство односкатной крыши, но если вы хотите получить обустроенный чердак – то есть полноценное пространство над пристройкой к дому – лучше возводить крышу углового типа.

Процесс возведения односкатной крыши для веранды или пристройки к дому происходит достаточно просто. Сначала потребуется определить угол наклона, оптимальный для крыши, что обусловит разность уровней между противоположными стенами . Затем изготавливается каркас из дерева, устанавливается стропильная система и обустраивается кровля.

Если крыша не предполагает наличие чердака – следует утеплять саму крышу, а при возведении крыши с чердаком имеет смысл утеплить потолок в бане

Учитывая то, что помещение пристройки чаще всего не предназначено для жилья – для кровли выбирают не самый дорогой материал . Раньше для этой цели по большей части использовали шифер, но теперь более современные, недорогие и легкие материалы. Например, если вы решите выбрать металлочерепицу, то благодаря не слишком длинному скату крыши для пристройки металлочерепицу целесообразно выкладывать в один лист – без стыков.

Если вы планируете использовать пристройку зимой, то следует позаботиться об утеплении крыши. Утеплительный материал прокладывается между брусьями системы стропил на вспомогательной обрешетке. Затем стропила обшиваются гипсокартоном или фанерой.

Достоинства и недостатки

Постройки с односкатной крышей, имеют ряд определенных преимуществ:

экономичность;
защита от сильных порывов ветра – проекты таких крыш оптимальны для регионов с сильными ветрами;
простота в установке;
широта возможностей в использовании. Если крыша имеет несущественный угол наклона – ее можно использовать в качестве зоны отдыха, устроить там солярий или оранжерею;

Однако имеются и свои недостатки:

на поверхности односкатных крыш происходит значительное накопление снега, что может привести к продавливанию покрытия;
мало места для сооружения мансарды или чердака;
ограниченные возможности при выполнении полной теплоизоляции.

Стропильная система своими руками

Обычно односкатную крышу составляют стропильная система, обрешетка, утеплитель, кровельное покрытие и внешняя обшивка фронтонов и стен. Подробнее можно увидеть в проектах домов с односкатной крышей. Стропильная система односкатной крыши, в свою очередь, зависит от типа здания, и может быть таких типов:

скользящая система — применяется в основном для бревенчатых домов и позволяет исключить деформацию, которая возможна при усадке сруба;

наслонные стропила — обычно используют в блочных или кирпичных домах – там, где вероятность усадки сводится к минимуму;

система висячих стропил — является наиболее трудной в выполнении данного вида крыши конструкцией, так как каждую ферму приходится собирать по отдельности на земле, а затем устанавливать на стены. Используется для каменных или деревянных домов в том случае, если все стены имеют равную высоту.

Монтаж своими руками пошагово

Как сделать односкатную крышу несложно понять, ознакомившись с основными этапами ее строительства. Схема односкатной крыши очень проста, монтаж не труден, а построить односкатную крышу не сложно технологически:

сначала устанавливается опорный брус — мауэрлат, балки перекрытия, а также стропила, конструкция которых зависит от выбранной вами стропильной системы;

стропила односкатной крыши представляют собой сосновые доски толщиной ок. 50 мм. Предварительно все элементы из дерева следует обработать огнезащитой и антисептиком;

для стропильной системы скользящего типа необходимо выполнить стены разной высоты для достижения требуемого угла наклона поверхности;

балки перекрытия нужно врезать в верхний брус, расположенный на нижней стене, и в соответствующий брус на противоположной стене до установки опорного бруса;

затем на стены при помощи металлических скоб устанавливается мауэрлат, в котором следует выбрать пазы для стропил. К верхнему опорному брусу стропила крепятся жестко – скобами или уголками для саморезов; к нижнему стропильные ноги крепятся при помощи специальных крепежей, которые обеспечивают скольжение стропил при возможной усадке. Расчет расстояние между стропилами односкатной крыши, напрямую зависит от предполагаемой нагрузки и составляет от 60 до 120 см ;

Наслонные стропила должны иметь жесткое крепление к верхнему и нижнему крям крыши. Балки перекрытий обрабатывают гидроизоляцией и устанавливают в предварительно сработанные гнезда в стенах

нижняя часть стропильных ног закрепляется на балках или на мауэрлате при помощи накладок из металла, которые образуют жесткое крепление. Вверху такие стропила должны опираться на стойки или опорный брус верхней стены;

висячая стропильная система выполняется на ровной поверхности. Вначале собирается одна ферма, которую затем поднимают и устанавливают на крышу; при необходимости ее подгоняют . После этого ее используют в качестве шаблона для всех остальных ферм;

в ходе устройства стропил нужно обеспечить в противоположных сторон свесы, которых будет достаточно для защиты здания от осадков. Если это не представляется возможным – к стропилам прикрепляют дополнительные доски – так называемые «кобылки»;

невентилируемая кровля требует утепления для предотвращения образования конденсата. Для этого снизу к стропильным брусьям подшивается необрезанная доска, поверх которой укладывается пароизоляционная пленка, стыки которой следует проклеить скотчем;

на пленку укладывают плиты вспененного или волокнистого утеплителя, гидроизоляционная пленка и обрешетка;

на обрешетку необходимо уложить кровельное покрытие, закрепить ветровые и карнизные планки, водостоки, а затем выполнить обшивку стен и фронтонов.

В этом видео показан пример строительства односкатной крыши примыкающего гаража своими руками:

Если вы посмотрите сверху на типичный коттеджный поселок, то заметите явное преобладание сложных типов крыш – многоуровневых, каскадных, вальмовых. А между тем в развитых странах со сходным климатом предпочтение давно отдается простым и добротным крышам с одним скатом – за рубежом их можно встретить как на бюджетных зданиях, так и на престижном жилье. В чем преимущество такой конструкции, и как можно построить, руководствуясь чертежами и фото, односкатную крышу своими руками?

Невысокая репутация односкатных крыш в России и странах СНГ (здесь до сих пор считается, что подобные решения подходят лишь для хозяйственных построек) на самом деле не оправданна. Благодаря их конструктивной простоте, можно, существенно сэкономив на стоимости монтажа, выбрать более дорогое и качественное покрытие. Впрочем, рядом с достоинствами соседствуют и недостатки, учитывать которые тем важнее, чем долговечнее постройка.

Односкатные конструкции крыш идеальны для хозяйственных построек

Элементы односкатной стропильной системы

Односкатная крыша представляет собой наклоненную в одну сторону плоскость, которую можно покрывать практически любым кровельным материалом (профнастилом, шифером, ондулином, черепицей и т. д.). Необходимый наклон (11–60 градусов) образуется стропильной системой, которая держит на себе обрешетку, слой гидро- и теплоизоляции, а также защитное покрытие.

Современный коттедж с односкатной кровлей

Элементарная конструкция односкатной кровли всем знакома по беседкам и навесам: стропильные элементы в ней опираются на пяты деревянных или кирпичных опорных столбов. Другой вариант несущей системы с одним скатом – это ряд брусьев, установленных на две разновысотные стены. Для монтажа и закрепления стропильных ног на стенах крепится опорный элемент – мауэрлат, если стены каменные, или верхняя обвязка, если сооружение каркасное.

Дом со сложной архитектурой

Вариант гаража

Особенности монтажа стропил в зависимости от ширины пролета

При ширине строения до 4,5 м допускается стропильные ноги устанавливать с упором лишь на две крайние точки (висячие фермы), тогда как большее расстояние между опорами требует промежуточной установки стропил на внутренние несущие стены. При возведении более сложных объектов должна быть использована максимально жесткая стропильная система, нередко состоящая одновременно из двух типов ферм.

С увеличением ширины пролета конструкцию ферм приходится усложнять. Так, помимо составных стропил, они могут состоять из нескольких дополнительных опор:

одной подстропильной ноги, установленной на лежень (до 6 м);
промежуточной стойки и двух подстропильных ног (до 12 м);
промежуточной стойки и трех подстропильных ног (до 15 м);
двух промежуточных стоек, соединенных схваткой, и двух подстропильных ног (до 16 м).

Схема односкатной кровли

В некоторых случаях кровельный скат формируется треугольными фермами. Монтируют их на земле и горизонтальной стороной устанавливают на стены равной высоты. Такой вариант технологически более сложен, его применение влечет больший расход пиломатериалов, однако он не требует сооружения разновысотных стен.

Чертеж односкатной кровли

Неоспоримые преимущества односкатной конструкции

Явным плюсом плоской крыши с наклоном только в одну сторону считается простота проектирования и возведения. Действительно, при наличии чертежей и четкого руководства, объясняющего все этапы пошагово, односкатная крыша своими руками строится быстро даже при условии недостаточного опыта исполнителей. Правда, это касается лишь малоответственных сооружений, а для проектирования крыши в частных домах все-таки необходим индивидуальный проект.

Несложный чертеж вполне можно составить самостоятельно

Из первого преимущества выплывают и другие, столь же привлекательные для частного застройщика:

простая по форме крыша нуждается в минимальном количестве стройматериалов и доборных изделий (ендов, ребер, коньков);
из-за равности высот она подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения;
износ всех элементов односкатной крыши происходит также равномерно, значит, при прочих одинаковых условиях такие кровли надежнее и служат дольше, чем альтернативные конструкции;
при ориентации высокой стены на солнечную сторону в дом впускается максимальное количество света, что позволяет оптимальным образом организовать разделение пространства на жилые и технические помещения;
дом с односкатной кровлей является наиболее выгодным с точки зрения энергосбережения, так как площадь его южной стены значительно превышает площадь северной;
большую и практически горизонтальную площадь ската можно использовать для установки солнечных коллекторов, что также повышает энергонезависимость дома.

На скате можно закрепить солнечные батареи

Нередко на больших коттеджах встречаются комбинированные крыши с разноуровневыми поверхностями. Несмотря на то что со стороны такие сооружения кажутся сложными, каждая часть крыши строится как обычная односкатная и заимствует все ее преимущества. Вполне целесообразно использовать кровельную конструкцию с одним скатом для покрытия веранды или гаража, примыкающих к главному зданию.

Двухэтажный дом

Минусы кровли с уклоном в одну сторону

Нельзя не признать, что и вживую, и на фото односкатная крыша выглядит безлико – она никоим образом не дополняет архитектуру здания, как это возможно с более сложной кровлей. Если для хозпостроек этот нюанс незначим, то при проектировании частного дома инженеры нередко вынуждены добавлять изюминку строению, значительно усложняя его фасад, тем самым нивелируя экономический эффект от выбора крыши простой формы.

Скептики могут указать и другие недостатки односкатной кровли:

невозможность обустройства мансарды или чердачного пространства, трудности в укладке достаточного слоя теплоизоляции;
повышенные расходы при сооружении односкатной крыши в северном регионе (необходимо придать стропильной системе высокую прочность либо поднять скат на угол свыше 45 градусов);
при небольшом наклоне – необходимость регулярного ручного ухода, например, очистки от снега или листьев.

Один из минусов – дороговизна фасада

Что учесть для устранения слабых сторон

Для тех, кто решил справиться с проектированием и стройкой самостоятельно, манящая простота конструкции может оказаться ловушкой, если пренебречь важными моментами:

если в данной местности превалируют сильные ветры одной направленности, сооружение следует ориентировать высокой стеной на подветренную сторону – так уменьшается ветровая нагрузка;
чем значительнее среднегодовой объем выпадения осадков в регионе, тем круче должна быть наклонена кровля (в средней полосе России наклон должен быть не менее 20 градусов, в северных регионах крутизна может достигать 40–50 градусов);
с ростом уклона крыши увеличиваются и размеры ската, из-за чего возрастает парусность односкатной крыши (уязвимость к воздействию ветра может привести к деформации или полному срыву кровли).

Разработка сложных односкатных крыш требует участия профессионалов

Все эти нюансы должны быть учтены в проекте стропильной конструкции за счет подбора конфигурации стропил, их сечения, шага установки. Для большепролетных домов этот расчет не прост, поэтому перед тем как сделать односкатную крышу своими руками, обратитесь за помощью к профессионалам.

Предварительное проектирование стропильной конструкции

Предварительный расчет несущих элементов позволит получить достаточно точное представление о количестве стройматериалов и заложить необходимый запас прочности. При этом несложная конфигурация постройки дает возможность рассчитать угол наклона стропильных ног самостоятельно. Зная его величину, вы можете определить параметры стропильной системы и оптимальный способ крепления каркаса к основанию.

Устройство кровельного пирога

Определение угла наклона и длины стропил

Надежность и устойчивость крыши, а также ее способность выполнять свои прямые функции по гидро-, тепло- и звукоизоляции во многом зависят от величины наклона ската. Она в свою очередь взаимосвязана с двумя определяющими факторами:

климатическими условиями региона – чем холоднее и ветренее в вашей местности, и чем обильнее снегопады, тем круче должен быть поднят скат (для средней полосы оптимальным считается угол 20 градусов, для районов, где часто бушуют ветры, крутизна должна быть минимальной – в пределах 3–10 градусов);
используемым кровельным материалом – ровная и гладкая поверхность практически не задерживает воду и снег, и наоборот, шероховатая кровля медленно очищается от выпавших осадков (для рулонных материалов типа рубероид или полимерные мембраны угол может составлять 5–10 градусов, для шифера – 20 гарусов, для штучного покрытия – 25–30 градусов).

Формула для определения угла ската

Формулы точного расчета крутизны

Более точно вычислить значение крутизны ската вы можете, если уже установили высоту конька, то есть разницу между высокой и низкой стеной строения. Далее вам поможет знание базовых тригонометрических соотношений сторон в прямоугольном треугольнике ABC:

На схеме: a – высота конька, b – ширина пролета, c – длина ската, A – угол наклона ската

Таблица значений тангенсов для углов от 1 до 60 градусов

Таблица значений синусов

По полученному в результате деления числу в таблице тангенсов найдите соответствующий угол – это и будет искомая величина наклона ската. Теперь, зная угол и имея размеры двух катетов (высоту конька и ширину пролета), легко уточнить длину стропильной ноги. Для этого снова придется заняться тригонометрией, вспомнив формулу Пифагора или соотношение между гипотенузой и углом:

Определение длины стропила

К полученному значению добавьте длину карнизного свеса: не менее 300 мм, если проектом предполагается наличие организованной водосточной системы, или 500 мм и более – при неорганизованном водостоке. Как видите, имея нормальное пространственное воображение и способность выполнить несложные схемы, вы без какого-либо программного обеспечения определили два важных параметра кровельной конструкции.

Схема монтажа

Выбор сечения стропил и шага между ними

Мало знать, как построить односкатную крышу своими руками поэтапно – важно не допустить возникновение эксплуатационных проблем и при этом желательно не переплатить за материалы с избыточным запасом прочности. Такую задачу вполне по силам решить с помощью методики расчета сечения стропильных ног и расстояния между ними.

Карта снегового давления

Прежде всего, необходимо уточнить величину внешней нагрузки, приходящейся на стропильную систему постройки. Если не брать во внимание несвойственные для большинства регионов сейсмические воздействия, характер сил, давящих на стропила, обуславливается снеговыми и ветровыми нагрузками. Сумма этих составляющих с весом кровельного покрытия является величиной, определяющей параметры стропильной системы.

Формула вычисления снеговой нагрузки

Силу, с которой снег будет давить на возведенную крышу, вы можете узнать по карте распределения зон снегового давления, умножив найденное значение на коэффициент, учитывающий угол наклона ската. Ее формула выглядит так:

Карта ветровой нагрузки с расчетными значениями

Из-за неравномерности ветровой нагрузки ее расчет более сложен, и для него недостаточно знать среднестатистическое давление ветра. Во внимание следует принять сразу несколько моментов:

преобладающие направления ветров;
высота здания и окружающих строений;
количество препятствий для ветра.

В формуле эти особенности учтены в виде табличных коэффициентов:

Формула расчета ветрового воздействия

Таблицы для коэффициента c

Таблицы для определения коэффициента k

Конечный этап расчета – определение суммарного силового воздействия на крышу по формуле:

Определение внешней нагрузки на стропильный каркас

После этого по таблице можно найти значения допустимой длины стропил между опорами и подобрать сечение бруса из древесины хвойных пород определенного сорта.

Таблица подбора сечения стропил

Таблица расчета сечения стропил

Монтаж односкатной крыши в двух вариантах исполнения

Чтобы сформировать требуемый уклон крыши, при строительстве коробки изначально предусматривают разные по высоте стены. В противном случае стропильные фермы должны иметь вид треугольника, что является более сложным в исполнении. Ниже рассмотрены процессы сооружения обоих вариантов односкатной крыши дома своими руками – видео и пошаговые инструкции наглядно демонстрируют разницу между ними.

Установка стропильной системы

Установка несущей системы на разноуровневых стенах

Системой стропил в этом случае служит ряд досок, а опорой для них является мауэрлат, роль которого выполняет горизонтально установленный брус со стороной 180–200 мм. Способ закрепления мауэрлатного бруса выберите в зависимости от материала основы:

к кирпичной или пеноблочной стене брус прикрепите с помощью проволоки диаметром 6 мм и анкерных болтов, предварительно заделанных в их поверхность;
к деревянной обвязке, установленной поверх стоек каркаса, мауэрлат прибейте гвоздями длиной 150–200 мм.

Подберите нужное количество брусьев или досок из хвойных пород древесины сечением 50–70х180–220 мм, также подойдут бревна диаметром 130–180 мм.
Примерьте стропилину к мауэрлату и с обоих ее концов на 1/3 ширины доски выпилите врубки, необходимые для уменьшения степени свободы в точках соприкосновения опорного бруса со стропилиной.
Пользуясь готовой стропильной ногой как шаблоном, изготовьте остальные элементы несущей конструкции.
Мягкой кистью или валиком нанесите на деревянные поверхности средства для огне- и биозащиты, дайте высохнуть и повторно их обработайте. Особое внимание уделяйте местам будущих стыков.
После того как пропитка на стропилах полностью высохнет, можете приступать к разметке и монтажу.
Разбейте мауэрлатный брус на равные участки по 60–70 см и отметьте положение опорных точек для стропильных ног.
Установите стропилины на отмеченные места и зафиксируйте скобами либо уголками.
Из обрезков доски с учетом ширины свеса изготовьте шаблон кобылок для боковых свесов. По нему сделайте все карнизные элементы и закрепите их, не забывая о гидроизоляции между бетонной и деревянной поверхностью.

Фото дома с односкатной крышей

По установленным стропилам набейте сплошную или разреженную обрешетку – выбор конструкции зависит от типа кровельного материала. Теперь осталось обшить периметр стропильной системы ветровой доской, уложить финишное покрытие, и строительство односкатной крыши своими руками можно считать завершенным.

Сооружение решетки и укладка шифера или профнастила

Видео: Строительство каркасной бани с односкатной крышей

Альтернативный вариант возведения крыши

Если требуется возвести односкатную крышу на стенах, находящихся на одном уровне, то алгоритм действий меняется:

На мауэрлаты либо армирующий пояс несущих стен с шагом 70–100 см уложите и закрепите горизонтальные балки, которые будут служить основаниями стропильных ферм и чердачными перекрытиями.
На балки уложите настил из досок, временно необходимый для передвижения во время работ.
С высокой стороны будущей крыши установите вертикальные стойки-опоры и прикрепите их к горизонтальным балкам с помощью временных раскосов. При монтаже опор обязательно пользуйтесь уровнем.
Сверху по установленным и закрепленным раскосами вертикальным стойкам смонтируйте брус верхней обвязки, который должен быть расположен строго по горизонтали, и зашейте фронтон досками.
С шагом, равным шагу уложенных горизонтальных балок, уложите стропила на обвязку и зафиксируйте их в верхней и нижней части скобами и гвоздями 200 мм.
При длине стропил более 6 м их требуется усилить одной или несколькими промежуточными опорами, закрепленными раскосами.
Далее к уложенным стропилам гвоздями прибейте обрешетку из брусков 50х50 и обрезной доски толщиной 30 мм. Если кровля имеет небольшой уклон, целесообразно ее защитить от попадания влаги внутрь с помощью гидробарьера.

Стропильная система на стенах одной высоты

Видео: Как поднять скат крыши на стенах равной высоты

Для односкатных крыш из профнастила своими руками следует прибить по всему краю металлическую боковую планку, тогда как для других видов покрытий боковины можно отделать ветровой доской.

Таким образом, обустройство деревянного каркаса с одним скатом – отличный способ отточить строительные навыки на несложной конструкции, особенно если вы хотите быстро и недорого соорудить навес или перекрыть хозяйственные постройки.

Простая крыша, с одним скатом, является универсальным и недорогим решением для сооружений разного назначения. Можно , а можно возвести коттедж вполне европейского вида.

Пусть незамысловатый вид не вводит вас в заблуждение, чтобы сделать качественную и долговечную односкатную кровлю, нужно знать определённые правила построения. Их поэтапное выполнение особенно важно потому, что в ряде случаев исправление ошибок и ремонт будут весьма затруднительными и потребуют демонтажа кровли. Мы расскажем о том, как своими руками возвести надёжную крышу с одним скатом.

Популярность этого вида крыши неслучайна, в ней заключаются простота и скорость возведения, дешевизна и универсальность. Поэтому возникает естественное желание построить односкатную крышу своими руками, тем более что для этой работы не нужны специальные инструменты, да и кровельное покрытие подходит любое.

Нужно только выбрать угол наклона ската применительно к погодным условиям своего региона. Для расчёта площади нужны только точные промеры и арифметические действия, лишь в сложных случаях нужно дополнительно укреплять систему стропил или менять конфигурацию кровли.

Выбор этого типа крыши совершают при строительстве беседок, навесов, туалетов, бань, ведь намерение построить сарай с односкатной прочной крышей является самым недорогим и логичным решением.

Прежде чем приступить к возведению такой крыши, нужно понять, какие выгоды и преимущества сулит вам этот выбор, а именно:

затраты на материал минимальны, соответственно, низкая стоимость;
угол наклона ската находится в широких пределах;
подходит любой доступный кровельный материал;
простая и дешёвая система водоотвода;
небольшой вес и несложная конструкция стропильной группы;
хорошая ветроустойчивость;
простой монтаж и расчёт;
нет необходимости в квалифицированных специалистах и дорогом инструменте.

Существуют и недостатки, к которым можно отнести сложность ремонта и отсутствие чердака, но эти обстоятельства можно учесть в процессе строительства, а в ряде случаев и обратить в свою пользу.

Материалы и способы проектирования крыши с одним скатом

Возведение любой кровельной конструкции требует учёта многих обстоятельств, здесь и предполагаемая толщина снежного покрова, и преобладающие ветра, и расположение на участке уже готовых сооружений. Всё же, как построить односкатную крышу своими руками? Начнём с проектирования кровли, основой которого является точный чертёж. Необходимо учесть ряд обстоятельств, таких как:

габариты будущего сооружения, от которых зависит выбор материала мауэрлата, стропил, горизонтальных балок и вспомогательных крепёжных элементов;
отдельно стоящую постройку необходимо ориентировать с учётом преобладающих годовых ветров, чтобы избежать излишней ветровой нагрузки на кровлю;
угол наклона скатов определить с учётом предполагаемой снеговой нагрузки, а также с выбранным типом кровельного материала;
определить место выхода печных и вентиляционных труб и способ их гидроизоляции;
выбор теплоизоляции и способа её крепления, а также материал гидро- и пароизоляции;
вычислить длину свесов и согласовать с длиной стропил и обрешётки;
уяснить, как будут закрываться карнизные и боковые свесы, а также необходимость защитной верхней и боковых ветровых планок;
выбор способа отвода дождевой и талой воды.

Нужно помнить, что деревянные элементы конструкции должны быть сухими, очищенными от коры и обработанными антисептическим составом.

Кровельные покрытия следует выбирать в зависимости от угла наклона скатов, поскольку их эксплуатационные характеристики имеют рекомендованные производителем пределы. Построенная с учётом свойств материала кровля прослужит дольше и не скоро потребует ремонта. Кровельные материалы рекомендуется выбирать следующим образом:

Важно отметить, что чем мягче кровельный материал, тем чаще и надёжнее должна быть обрешётка.

После выбора материала необходимо рассмотреть конструктивные особенности односкатной крыши, которые во многом зависят от назначения постройки. Постройка сарая своими руками или кровли жилого дома обозначает различный подход к выполнению работ и определённые технические требования.

Конструктивные особенности

При возведении крыши важно соблюсти баланс между ветровой и снеговой нагрузкой, который определяется выбранным углом наклона ската. В случае большого угла наклона снег на кровле не будет скапливаться, но возрастёт ветровая нагрузка, а значит, понадобится упрочнение стропильной группы.

Строительство односкатной крыши своими руками требует знания конструктивных особенностей этого вида кровли.

Если строение сложено из кирпича, камня или бетона, нужно заранее позаботиться о замурованном, закладном крепеже для мауэрлата, на который в дальнейшем будут опираться стропила и горизонтальные балки.

Количество и длина элементов односкатной крыши зависят от габаритов здания и материалов, из которых оно построено. Деревянному сооружению не требуется мауэрлат, потому что его функцию берёт на себя верхний брус сооружения. Также горизонтальные балки при длинных стропилах нужны для создания опоры для подстропильных ног и чтобы разгрузить стены от распирающего воздействия веса крыши.

Элементы

Односкатная кровля состоит из следующих основных элементов:

мауэрлат, прочно закреплённый на стенах опорный брус, на который монтируются стропила и стягивающие горизонтальные брусья;
при необходимости ставится затяжка (горизонтальный брус), она снимает излишнюю нагрузку со стен сооружения;
стропила соединяют противоположные стены и задают угол наклона ската;
подстропильные ноги и схватки предназначены для придания прочности стропилам на больших пролётах, представляют собой жёсткую треугольную конструкцию;
обрешётка служит основой для кровельного материала;
паро- и гидроизоляция;
утеплитель, который желательно укладывать в два слоя в шахматном порядке, для устранения мостиков холода;
кровельный материал.

При постройке простого сарая можно исключить ряд перечисленных элементов, но при возведении или пристроек, а особенно жилого дома, все составляющие имеют большое значение.

Особое внимание следует уделить организации вентиляции подкровельного пространства.

Необходимый инструмент

Для продуктивной работы вам понадобятся спецодежда, электроинструмент и приспособления, которые должны быть исправными и наточенными, а именно:

электродрель со свёрлами - для крепления мауэрлата, стропил, балок и вспомогательных элементов;
пильный инструмент - для раскроя материала и врезки в местах соединения;
шуруповерт с битами- для закрепления деталей, обрешётки и кровли;
электроножницы - для кровельного материала (или же нож);
строительный степлер - для монтажа гидро- и пароизоляции;
уровень и строительная рулетка - для разметки и проверки горизонтальности при монтаже, а также маркер;
молоток, гвозди, саморезы и перфорированный уголок - для фиксации элементов при сборке;
шнур и угольник.

Теперь можно перейти к расчёту и выбору материалов и пошаговой сборке односкатной крыши.

Расчёт материала

Рассчитать материал для простого сооружения небольшого размера, например сарая, не представляется сложным. Необходимо выстроить одну стену выше другой на величину уклона, а затем выставить стропильную группу и обрешётку с учётом необходимого свеса. При этом площадь покрытия высчитывается так же, как площадь прямоугольника, а длина элементов вычисляется простым промером.

Если же длина пролёта превышает 4.5-5 м, при расчёте нужно учитывать, что длина стандартного материала не превышает 6 м. Это говорит о том, что придётся делать составные стропила и ставить дополнительные продольные затяжки для укрепления всей кровельной конструкции.

Большая длина пролёта диктует сложные технические решения, а также повышается расход материала. На количество необходимых стропил оказывают влияние угол наклона ската и вес кровельного материала. При углах наклона менее 10 о стропила должны быть расположены в 50 см друг от друга и надёжно закрепляться на мауэрлатах.

Вместо бруса в этом случае можно использовать поставленные на ребро доски толщиной не менее 30 мм, которые дают хорошую прочность и снижают вес конструкции. Количество кровельного материала, пароизоляции, гидроизоляции и утеплителя рассчитывается в зависимости от конфигурации кровли.

Мауэрлаты подвержены перепадам температур и воздействию влаги, поэтому их важно не только надёжно закрепить, но и положить на слой гидроизолирующего материала.

Поэтапный монтаж односкатной крыши

После подготовки сухого, очищенного от коры материала и обработки его антисептиком начинаем пошаговый монтаж односкатной крыши в следующей последовательности:

устанавливаются балки мауэрлата на изоляционный материал и крепятся к стенам на закладные резьбовые шпильки;
к мауэрлатам крепятся стропила путём врезки и фиксации с помощью металлических уголков;
сначала ставятся крайние стропильные ноги, между которыми натягивается шнур, а затем монтируют промежуточные;
при больших межстеновых пролётах ставятся горизонтальные балки, если это предусмотрено ;
между горизонтальным брусом и стропилами ставятся стойки и подстропильные ноги для создания жёсткой треугольной конструкции;
ставится обрешётка, причём для рулонных и иных мягких покрытий делается сплошная поверхность, а для иных материалов - согласно рекомендации производителя;
при монтаже обрешётки и стропильной группы учитываются запроектированные фронтальные, карнизные и боковые свесы;
степлером фиксируется гидроизоляционная пленка с нахлестом в 5-10 см;
ставится контробрешётка, служащая основой для кровли;
монтируется кровельный материал с нахлёстом, начиная с нижнего ряда и учитывая свесы;
с внутренней стороны кровли прикрепляется теплоизоляционный материал, желательно в два слоя и в шахматном порядке;
крепится пароизоляционная плёнка и по необходимости внутренняя обрешётка;
ставятся ветрозащитные планки и капельники по периметру сооружения;
монтируется водосток с уклоном так, чтобы капельник позволял избыточной влаге стекать в желоб;
при необходимости монтируются выходы печных труб и внутренней вентиляции;
закрывается карниз с обязательной установкой перфорированных вставок для обеспечения беспрепятственной вентиляции подкровельного пространства.

Важно, чтобы гидроизоляционная плёнка сверху накладывалась на планку капельника так, чтобы конденсат стекал в желоб водостока.

Односкатная крыша, как правило, не отличается большим наклоном скатов, поэтому нуждается в периодической очистке от снега и мусора и в профилактическом уходе. Также надо следить за ветровым воздействием на кровлю, потому что разнонаправленные порывы шквалистого ветра могут ослабить крепёж листов кровельного материала.

Подводим итоги

Рассмотрев все аспекты работ, мы выяснили, как построить односкатную крышу, и сделать это собственными руками. Прочная и экономичная кровля сможет удовлетворить даже самого взыскательного хозяина, необходимо только соблюдать все правила и заранее определить все требования к конструкции с учётом погодных условий конкретного региона.

К достоинствам односкатной крыши относятся:

Простота конструкции и небольшой вес;
Экономичность, небольшое количество стройматериалов для выполнения крыши;
Возможность возведения крыши с углом уклона от 3 до 45 градусов;
Высокая способность противостоять снеговой и ветровой нагрузке в зависимости от угла уклона;
Для односкатной крыши подходит большинство кровельных материалов, что позволяет воплотить любые дизайнерские решения;
На односкатной крыше можно устроить площадку для отдыха или приема солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет и недостатки:

Под односкатной крышей невозможно устроить полноценный чердак или мансарду;
В регионах с сильными ветрами требуется полноценное утепление односкатной крыши и подветренных стен;

При большой снеговой нагрузке на односкатной крыше с небольшим уклоном необходимо своевременно убирать снег, впрочем, этот недостаток легко решается правильным выбором кровельного покрытия.

Конструкция односкатной крыши

Односкатная крыша обычно состоит из стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного покрытия и внешней обшивки фронтонов и стен. В зависимости от типа здания стропильная система односкатной крыши может быть трех видов:

Кроме того, односкатные крыши можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемые крыши обычно имеют угол не более 5 градусов и требуют качественного утепления, гидро- и пароизоляции. Вентилируемые крыши могут иметь любой угол наклона, их особенностью является наличие свободного пространства между кровлей и перекрытием и вентиляционных отверстий с обеих сторон крыши или на фронтонах. Воздушный зазор позволяет улучшить условия отвода водяных паров от утеплителя, продлить срок службы конструкции.

Угол наклона односкатной крыши напрямую связан с используемым кровельным покрытием. Для мягкой кровли или рулонных материалов используют угол уклона до 10 градусов, при угле наклона от 10 до 20 градусов обычно используют профнастил с продольным профилем и высотой волны от 30 мм, шифер и ондулин можно класть при наклоне крыши от 20 градусов, а металлочерепицу – от 25 градусов. При расчете крыши необходимо учесть эту зависимость и делать выбор в соответствии с назначением крыши и выбранным покрытием.

Технология выполнения односкатной крыши

Возведение односкатной крыши, при всех ее достоинствах, не всегда возможно. При большом количестве осадков, сопровождаемых ветром, а также большой снеговой нагрузке лучше выбрать другой тип крыши, двускатную или вальмовую.

Видео — крепление стропильной системы для односкатной крыши

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками. Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить . Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно , профлист, кровельная жесть, . Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей — тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Последовательность работ:

Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
К торцам прибиваем сливные доски.
Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.